吃飯對中國人來說是頭等大事，而年夜飯則是重中之重。我國幅員遼闊，年夜飯早已臻于化境。

年夜飯就像檢驗各個家庭烹飪技法的一場比拼，而那些手持鍋鏟的長輩，會讓每一頭年豬都死得其所。

東北的年夜飯講究一個守正出奇，通常菜都做得比盤大，煮一頓能吃三天。

東北人通過一頓殺豬菜，就已經表達出了自己對食物的敬意，更不用說他們精心制作的紅腸。

每逢年夜飯，紅腸都是冰城人主打菜。蒜香紅腸、木耳炒紅腸、青椒炒紅腸、蒜臺紅腸、雞蛋清蒸紅腸、紅腸披薩等，紅腸堪稱冰城人年夜飯的萬能搭子，只要有哈爾濱紅腸的存在，一整個冰箱的菜都不會感到孤獨。

俗話說靠山吃山，靠海吃海，大連的年夜飯水準在東北是另一個層面。

大連人的年夜飯上，鮑魚、大蝦和海參是必備三大件，而海參出場通常都是主角，黑黝黝的本地遼參就像畫龍點睛點的那顆眼睛。有了它的壓軸，整張桌子上的其他菜肴都會增色不少。

同樣是年豬，西南一帶的朋友們則有自己的手法。

而當川渝男人穿起標配戰袍，在壩壩宴上端出燒白，豬的結局也就迎來了另一個走向。

云南的殺豬飯則強調香料的使用，在邊陲少數民族雙手的調教下，各種野果香料，浸潤豬肉，得到通體的升華。

很難說哪種解法才是最優，但可以確定每一種都屬上乘功夫，非技藝精深者不可掌握。

比如西安的朋友對此也很有心得，碳水之都里可不止有碳水。

俗話說“無雞不成宴”，西安人的年夜飯餐桌上少不了葫蘆雞的身影。葫蘆諧音福祿，過年吃葫蘆雞，追求的是一種福祿雙全的好彩頭。

西安人對雞有另一種執念，這種執念至少從唐朝開始，一直延續到了現在。

既要入味，也要保持完整，能被稱為長安第一味，葫蘆雞首先從制作上就相當復雜，快跟做實驗差不多了。

在新疆和內蒙的年夜飯餐桌上，你能實現真正的牛羊肉自由，能上手建議直接上手，畢竟這里的肉，筷子可招架不住，要是再懟一口草原白，鳳凰傳奇的敞篷跑車都得讓你開。

還有乳制品一條龍伺候，不管是奶酪、酸奶還是正宗奶茶，喝完夢里都能聽到牛叫。

論起新疆和內蒙的羊肉哪個更好吃，有經驗的朋友都知道，如果只把目光放在羊肉上，那么反而會錯過更多舌尖風光。

有新疆朋友透露，本地干果無論產量還是質量都是真正的雙一流，隨便一顆的口感都讓人難忘。每年都有無數游客用它們裝滿后備箱，而本地人卻早已脫敏，甚至有點頭疼，因為實在是吃不過來。

年夜飯就像是一場盛大的烹飪展銷會，全國各地廚房掌控者同時出擊，用手藝把節日氛圍推向高潮，如果你沒有想法，隨時可以在抖音的搜索里尋找到來自全國各地的靈感慕斯。

有些美食博主和商家，圣誕節還沒過完就開始制作年夜飯的內容了。對許多不擅長烹飪的中國人來說，年夜飯是一場實打實的硬仗。

年夜飯吃什么，怎么吃，是一門至深的學問。有心的人，國慶節一過就在盤算年夜飯煮什么。

一位來自福州的網友說他爺爺為了烹飪佛跳墻，臨近過年前的一個禮拜都沒睡好，每天守著那一鍋湯，沒有他的允許誰都不許輕易踏入廚房。

歲月磨礪出的經驗轉化為某種意境，很難說這不是一種堅守。

廣西人過年離不開扣肉，也離不開大粽子，等你在公文包的加持下鏖戰到天亮，身旁的老表又扛出一箱砂糖桔。

兩廣有很多相似之處，其中白切雞更像是具體切入點，沒有兩廣人能在年夜飯里逃離它的掌控。

有些食材的準備甚至要追溯到更久遠的過去，廣東新會人會在年夜飯當天拿出十幾年前的老存貨，只需切入幾片，隨其他食材或燉或蒸，一種跨越時間維度的味道將會顯現。

湖南人對時間的恪守體現在了臘肉上，他們的雙手可以封印住各種肉類，不管是豬肉、鴨肉、兔肉，還是甲魚、青蛙等，經由腌制、晾曬、熏制、風干一套組合拳下來，都得束手就擒。

湖南人可以臘萬物，某種程度上來講不是一句玩笑話。年夜飯的餐桌正是這些被時間封存的臘肉一展身手的舞臺。

千人千味，但是對貴州人來說，唯有酸才能稱得上是皇冠上的明珠、靈魂的本味。

在外漂泊對貴州游子，會把年夜飯的主角位置預留給酸湯火鍋，各種肉類和魚類、蔬菜，都可以經過酸湯的洗滌，呈現出極致的味覺風貌，一位貴州的朋友說他每次過年回家吃酸湯，眼淚都流心里去了。

經由一場酸湯的滌蕩，靈魂都變得透徹且輕盈起來了。

年夜飯既是過去一年的總結，也是新一年的開啟。

科技的發展讓更多從原產地直發的生鮮美味食材搭上了便車，如今，隨著抖音電商的“年貨節”活動開啟，老饕食客們再也不需要四處奔波，輕輕一點，琳瑯滿目的絕世珍饈，便能從云端的一個個尖貨站點，跨越地域界限直達餐桌。

在抖音電商，你可以感受到貴州的酸湯和羊肉粉、廣西的螺螄粉和融安金桔、云南的新鮮藍莓和昭通蘋果、湖南的醬板鴨和小龍蝦、川渝風情的火鍋底料和耙耙柑。各地年菜，總有一款能輕松搭配你的年夜飯菜單。

年夜飯其實更像是無數中國人心目中的回憶勾芡，許多年過去，也許你忘了當時吃的什么菜，電視里放的什么小品，但是你永遠忘不了和家人相伴的時刻和感覺，它在心中揮之不去。