今天立春，一整天陽光都很燦爛，為春節(jié)增添了更多喜氣。

暮色漫進(jìn)廚房時，我正對著案板上的銀耳發(fā)怔。雪白的耳片蜷縮在青瓷碗里，像一片片凝固的云。

這幾天身子有點匱乏，老公于是買了銀耳和紅棗，說是要給我滋補一補。可我并不喜歡甜品。記憶中，我吃銀耳羹總是要配一碟腌得發(fā)亮的咸菜。

母親當(dāng)年熬羹總在深秋。她將泡發(fā)的銀耳掰成小朵，和著梨片在砂鍋里熬煮整夜。破曉時分，羹體凝成半透明的琥珀，可盛進(jìn)碗里的第一勺，必是澆在咸菜丁上。

這種被稱作"咸酸"的配菜，是用芥菜頭與辣椒同腌，在陶壇里封存過整個雨季的時光。甜羹入口即化，咸菜卻要嚼上許久，兩種滋味在唇齒間廝殺，最終化作一縷暖流滑入喉間。

后來在圖書館翻到《隨園食單》，才發(fā)現(xiàn)這看似叛逆的搭配竟暗合古意。清代江南文人便愛以蜜餞佐茶，用甜咸相激之法喚醒味蕾。

更早的宋人筆記里，臨安城達(dá)官顯貴宴飲，必要備下甜雪（糖霜）與咸豉兩味小食。

原來甜與咸這對冤家，早就在華夏食案上纏斗千年。

去年深秋重返故里，看見老街新開的甜品店里，銀耳羹旁竟規(guī)規(guī)矩矩擺著咸菜碟。年輕店主笑說這是"古法新作"，我卻想起母親在灶臺前的身影。她總說甜羹養(yǎng)陰，咸菜補陽，就像南方梅雨需要北風(fēng)來破，人生總要容得下對立的滋味。

想到此處，我打開火，燉起銀耳羹。

如今捧著這碗跨越千年的甜咸配，忽然懂得：所謂鄉(xiāng)愁，不過是在異鄉(xiāng)的廚房里，笨拙地復(fù)刻童年味覺的辯證法。

窗外的鞭炮聲已然稀稀疏疏。砂鍋里的羹湯還在咕嘟作響，咸菜在青花碟里泛著琥珀色的光。

甜與咸仍在碗沿纏綿，像長江與黃河最終都奔向東海，所有的對立，原是為了成全更遼闊的相擁。

作者：小艾，喜歡寫作、畫畫，喜歡奇思妙想。