低眉春已逝，抬首夏伊始。轉眼，江南的蠶豆上市了。大街小巷，隔幾處就能看到挑擔的農夫或腕挎竹籃的村婦，滿滿的碧油油、肥嘟嘟的豆莢，鮮嫩得能掐出水來。

袁枚在《隨園食單》中把青翠鮮甜的蠶豆妙喻為“新剝如小家碧玉”，剛上市的本地蠶豆，只需一把蔥花、少許鹽，便能品嘗到鮮嫩清甜、香糯酥軟的至味。我讀書時，有一好友，她是單親家庭的孩子，從小洗衣做飯。一到初夏，她天天去菜市場買蠶豆，放了學，就坐在小板凳上，低頭剝蠶豆，一顆一顆用指甲剝去外面的豆莢，跳出來的豆子碧綠嫩糯，累到腰酸背痛也不亦樂乎。我不解，問她：你這是何苦，每天遭這罪？歇幾天再吃不行嗎？她一本正經地說：老話說，蠶豆“嫩三天，老三天”，鮮嫩期也就短短十來天，錯過季，就再難吃到這水靈靈、嫩生生的蠶豆啦！

她有一手絕活，蔥花蠶豆。先將蠶豆洗凈，剝去豆衣，只取豆仁。再取兩三根蔥，切成蔥花。起鍋燒油，先加一半蔥花煸香，再將蠶豆倒入鍋內翻炒。淋上生抽，撒一點鹽，末了再把剩下的蔥花倒進鍋，翻炒均勻至豆皮起皺，一道極有特色的家常下飯小菜就上桌了。此時的蠶豆，入口酥綿，清甜的汁液在口中迸出、在唇齒間流淌、在舌間醞釀，鮮嫩莫名。無怪乎蘇州文人范煙橋盛贊：煮而食之，可忘肉味。

蠶豆入肴，燜、炒、炸、煮皆可，樣樣好吃得緊。我小時候，寄居外祖父家。外祖父素喜飲酒，我那心靈手巧的外祖母便常用蠶豆與雞蛋、韭菜、蒜苗、筍片搭配，或燒或炒，做成一道道美味可口的下酒菜，吃得我差點連舌頭也吞下肚。比如，在炒紅莧菜時，加幾顆蠶豆瓣，色香俱佳；蠶豆蒜苗一起炒制，豆香與微辛相補，風味獨特；番茄蛋湯里放上一點蠶豆瓣，亦能提鮮增味。

《隨園食單》中還曾提到，將新鮮的嫩蠶豆與腌制過的芥菜一同翻炒，味道極妙。這種現采現吃的方法最為上乘。即嫩蠶豆加一點切碎的咸菜，連內皮炒，即成一道滋味尤贊的蠶豆炒雪里蕻。我家鄉人在夏天則是少不了一碗雪菜豆瓣湯的，熱鍋燒油，下雪菜，翻炒一兩分鐘，撈出備用，鍋里再加油，放入豆瓣煸炒，再加雪菜，加清水蓋過所有食材，大火煮開，再轉小火，煮上五分鐘即可。豆瓣鮮嫩、雪菜鮮酸，喝一口酸爽生津，較之普通肉湯更加清爽開胃。

蠶豆與火腿搭配，也堪稱絕配，是江浙一帶夏初的一道時令佳肴。取鮮嫩蠶豆，不要剝皮，摘去豆眉，開水焯過，除掉澀味；熟火腿則選中腰峰切厚片，改成0.3厘米厚、1厘米見方的丁。起鍋下熟豬油，先燒至四成熱，再下蠶豆煸炒。接著落火腿丁，而后加清湯、鹽、糖略滾，加味精、濕淀粉勾芡，翻炒均勻。最后淋上熟雞油，裝盤即成。蠶豆嫩綠配上火腿紅亮，光是視覺上就足夠彈眼落睛，令人食欲大振。蠶豆翠綠可愛，入口軟嫩鮮甜，帶著一股田野里的清新氣息，火腿柔潤咸香，兩者一相撞，便在舌尖上擦出美味火花。

在我的家鄉，立夏還有一道豆瓣飯，用蠶豆、小麥等一起煮，可以預防疰夏。外婆在立夏那天，會“升級加料”煮上一鍋香腸豆瓣燜飯給孩子們開開胃。先浸泡大米，將鮮嫩蠶豆洗凈，去掉豆莢，留下豆仁，再取一段廣式香腸切成丁。熱鍋下油，先下香腸丁，煸炒至變色，再放豆瓣，略炒即可。將炒好的香腸豆瓣倒入米鍋里開始燜煮，開鍋后將飯菜攪拌均勻，讓香腸的油脂滲透到豆瓣飯里，一碗紅綠相間、有葷有素的燜飯便問世了。伴著豆瓣的獨特清香和臘腸的豐腴咸香，一碗肯定是不過癮的。

翛然山徑花吹盡，蠶豆青梅存一杯。又到一年立夏時，蠶豆易老，正如年華易逝。我忽地憶起外祖父當年吃茴香豆的場景，便從櫥柜里取出友人贈送的青梅酒，去街上雜鋪店稱了半斤茴香豆，自飲自酌起來。母親聽得我嘴里發出那干脆利落的嚼豆聲，扭轉過頭來，羨慕的語氣中略帶一絲惆悵：你和你外公一樣，天生一口好牙！

原標題：《蠶豆鮮香，清歡一味》

欄目主編：陳抒怡 文字編輯：于量

來源：作者：申功晶