“被央視追著拍？溫州這10大小吃，不吃一口太可惜”

溫州飲食，肇始于甌越先民“飯稻羹魚”的山海智慧。

據《逸周書》載，三千年前東甌貢品已有“海蛤”“蟬蛇”，足見其食俗淵源。

三國時期，甌人“取生魚肉鹵之”的魚生古法，至今仍在溫州街巷飄香。

至南宋，宋室南遷帶來中原飲食精髓，甌菜融合宮廷技法，

終成“輕油輕芡、重刀工”的獨特體系。

謝靈運任永嘉太守時，曾贊樂清牡蠣“珠嶼蠣房魁海錯”，

其詩中“揚帆采石華”更道盡甌越海鮮之美。

明清以降，溫州商幫崛起，飲食文化隨帆影遠播。

文成伯溫家宴以“貢兔”“魚頭”暗合治國之道，

泰順“天下第一福宴”八百桌流水席承載宗族共濟密碼。

溫州人“帶殼的都愛”，江蟹生、血蚶等生食傳統，與宋代“洗手蟹”一脈相承。

冬至湯圓、清明餅等節令食俗，更將風土人情揉入米面之間。

善亭施茶、百家宴等民間傳統，使飲食超越果腹之需，成為“和合文化”的生動注腳。

從朔門古港遺址的貝殼遺存，

到海外溫州餐館的 鑊氣 蒸騰，甌菜始終是甌越文明最鮮活的注腳。

魚丸

溫州魚丸是浙南人用東海鮸魚寫給舌尖的情書。

這枚非遺小吃不走尋常路——不圓不滑，偏要扭成玉白長條，

像被海浪拍打過的礁石，透著股野生的倔強。

老饕都知道，正宗魚丸得用樂清番薯粉替代淀粉，魚肉經刀背千錘萬撻，

摻著姜末蔥花在掌心揉搓到粘手，

入沸水一滾便浮成透光的月牙，咬下去竟比年糕還彈牙。

南宋漁家女的巧思成就了這道傳奇。

傳說她將碎魚肉混著鹽與淀粉，給歸航的父親備下便攜鮮食，

知鄰里嘗后紛紛效仿，竟揉出了八百年的煙火氣。

如今溫州人煮魚丸湯必加三勺醋，說是要酸醒沉睡的漁船記憶，

再撒把胡椒粉，讓湯頭在清亮里藏著火辣辣的鄉愁。

鴨舌

產自永嘉縣密布的河道間。

這枚長不過寸的“鴨中精華”，經秘制鹵水浸潤后，

醬紫色澤如琥珀凝脂，肉質彈牙似小彈簧，連舌根軟骨都浸透咸香。

當地人巧用諧音梗，因“舌”與“虧”同音，便喚作“鴨賺”，討個生意興隆的好彩頭。

從明朝市集里的棄之敝履，到清代煨鴨舌配火腿的雅宴，

再到現代工廠日產四噸的傳奇，鴨舌見證著溫州人點石成金的智慧。

魚餅

是蒼南宜山鎮的看家美味，

以東海鮸魚、馬鮫魚為魂，去骨取肉剁成絨，摻進老豆腐、番薯粉和蔥姜，全靠手工捶打上勁。

這技藝漢代就有雛形，民國時周阿實靠蒸炸魚餅成了街頭一絕，

如今依舊是溫州人年夜飯的C位。

咬開柔白餅身，魚香混著醬油醋的酸甜在舌尖漾開，像咬住了一口海風，鮮到眉毛跳舞。

本地人愛拿它配粥下酒，外地游客總要捎幾盒當伴手禮，

畢竟這口彈嫩鮮香，連牙口不好的老人孩子都能大快朵頤呢。

燈盞糕

傳說元末劉伯溫起義時，義軍以“等斬糕”為暗號聯絡，

因溫州方言諧音演變成“燈盞糕”，這名字自帶江湖氣，像極了武俠片里的接頭暗語。

如今它裹著米漿炸出的脆殼，在油鍋里翻騰成燈籠形狀，

咬開脆皮，白蘿卜絲的清甜混著肉香撲面而來，

像是把整個江南的鮮潤都鎖進了這枚小食里。

老師傅舀一勺米漿在鐵勺里轉出薄邊，填滿腌得透亮的蘿卜絲和鮮肉，

再蓋層漿封口，整個過程行云流水。

丟進油鍋的瞬間，“滋啦”聲里浮起金黃圓月，

趁熱咬下，外皮酥脆得掉渣，內里卻軟糯多汁，咸香中帶著微微的胡椒辛香。

豬臟粉

是藏在巷弄里的治愈系美食，粗米粉裹著豬大骨熬的清湯，

大腸處理得毫無腥氣，軟糯中帶著嚼勁，鴨血嫩得像布丁，撒把蒜葉瞬間靈魂升騰。

這碗粉的誕生挺江湖——

早年農家殺年豬，豬血兌鹽成豆腐，和腸子、粉干亂燉，竟燉出了溫州人戒不掉的癮。

如今它漂洋過海，在紐約唐人街、巴黎三區支起鴛鴦鍋，老華僑嗦著粉直嘆“比甌江還鮮”。

深夜酒后鉆進小店，看老板從咕嘟冒泡的湯鍋里撈料，

熱氣撲在臉上，再寡淡的胃都能被這碗“回魂湯”暖得服服帖帖。

餛飩

樂清人陳立標挑著竹擔走街串巷，高個子被喚作“長人餛飩”，

擔子一頭裝著現搟的皮和餡，另一頭爐火正旺。

抗戰勝利后，五馬街口的鐵井欄飄起第一縷固定攤位的煙火氣，

湯清見底的秘訣就藏在蝦米浸酒、肉松提鮮的講究里。

如今老店仍堅持一碗一煮，師傅說：“皮子薄過宣紙，煮過了就失了魂。”

金庸筆下的浙南高手何三七，挑著餛飩擔行走江湖，一鍋沸水藏著武林絕學。

溫州人更把這份煙火氣寫進童謠：

“餛飩碗，吃爻倒端轉”，說的就是竹擔子流動的溫情。

糯米飯

2018年炊制技藝被列入樂清非遺名錄。

這碗飯的精髓在“炊”字——

糯米浸足12小時，次日晨光初現時鋪進竹蒸籠，用柴火慢慢炊出珍珠般的晶瑩感。

咸黨愛澆頭：油條碎得是復炸兩次的“雙泡”，咬開咔嚓響；

肉湯要用三層肉配干香菇，香菇水吊鮮，茴香粒提香。

甜黨則守著豬油芝麻白糖的黃金公式，糯米裹著油香在舌尖化開，像咬住一朵云。

古時漁民出海前必吃，糯米頂飽能扛浪；

如今上班族攥著飯團擠公交，油條脆、肉汁潤、糯米彈，三重口感在早高峰里炸開治愈力。

永嘉麥餅

這個發源于永嘉花坦村的千年老餅，藏著唐人智慧——

當年朱氏先祖用麥粉裹著咸菜鮮肉往鐵鍋上一貼，

竟烤出了外皮酥脆如薯片、內餡油潤似肉粽的神奇口感。

清代《楠溪竹枝詞》里“麥餅代飯貯布囊”的記載，

道出了它作為古代打工人的能量棒的實用屬性。

如今這口直徑二十厘米的“中式披薩”玩出了新花樣：

海苔鮑魚餡挑戰味蕾，咖啡配餅的混搭風讓年輕人直呼上頭。

但老底子的精髓從未改變——

非遺技藝烤出的金黃餅皮，

咬開是梅干菜與豬前腿肉的天作之合，咸香里透著柴火氣。

炒粉干

細如發絲的粉干裹著三百年的煙火氣。

用山泉水和優質秈米，經水磨、蒸粉、壓條等古法，曬出0.3毫米的“細粉王”，

2011年還成了溫州非遺。

炒時豬油爆香，配菜像開盲盒——

蝦干魷魚絲在鍋里蹦迪，雞蛋絲和卷心菜跳華爾滋，

粉干根根吸飽鮮味，干爽不黏膩，嚼著像咬碎月光。

老溫州人說，正宗炒粉干得在馬路攤檔找。

大鍋猛火顛勺，粉干騰空起舞，鑊氣里混著海風咸香。

配碗桂圓桃膠湯，嗦粉的快樂能抵消全年班味。

這口糯嘰嘰的鄉愁，連陳曉卿都寫進書里，說“異鄉食物不好消化，全靠炒粉干續命”。

松糕

甌菜里的治愈系甜點，1943年誕生于五馬街口的煙火氣里。

創制人谷進芳因身材矮小，讓這炊煙裊裊的糯米白糖糕得了“矮人松糕”的昵稱。

粳米浸透八小時，磨成雪粉，裹著豬油丁與桂花，

在竹蒸籠里膨脹成云朵般的綿軟。

趁熱咬開，糯米的清甜混著肉香在舌尖化開，像咬住了整個江南的春天。

老溫州人春節必囤松糕，圖的是“步步高升”的好彩頭。

但最動人的吃法要數油條夾松糕——

剛出鍋的酥脆油條裹著微涼松糕，咸甜交織的口感，

是巷弄里傳承了八十年的早餐浪漫。

瓦恁溫州人講"天光吃魚丸，日晝啃鴨賺"，巷弄鑊氣里藏著三千年山海密碼。

阿叔嬢嬢的灶臺就是非遺展廳，魚餅彈牙、燈盞酥脆、豬臟粉滾燙，讓舌根跳段甌劇。

掃碼點單時別忘喊聲"拌點醬油醋"，這是打開甌越味道的接頭暗號。

下次來五馬街，記得帶空肚皮——

松糕要配油條吃，糯米飯得澆兩勺肉湯，

畢竟溫州人講"吃爽顯，做人客"，吃痛快了才算自家人！