奢侈品牌高層的頻繁調整、重組，除了外部市場環境的壓力，也存在多方勢力的相互博弈。

文｜一只端

文章來源｜Camelia山茶花（ID：hicamelia）

上個月，在 LOEWE 供職 11 年的前創意總監 Jonathan Anderson 正式宣布出任 Dior 男裝藝術總監（接替今年一月離任的 Kim Jones）。

在這之前，我們很熟悉的 Louis Vuitton 手表和珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 也確認即將離職（在擔任該職務之前，她曾任 Tiffany 珠寶設計總監）。

除了這兩個震動行業的創意總監調任，作為全球最大奢侈品集團 LVMH 其實在去年就曾一次性發布了七個高層人事動向，迎來一波人事洗牌。

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然而，LVMH 并不是唯一高層重組的奢侈品巨頭，卡地亞母公司瑞士歷峰集團在去年也 幾乎 把核心品牌的執行管理層全部大換血。

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此外，Gucci 母公司開云集團也在接連人事地震。今年一月份開云就宣布 Stefano Cantino 將接替 Jean-Fran?ois Palus 出任 Gucci 新任 CEO，并加入開云集團執行委員會。

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緊接著在今年三月，原 Balenciaga 創意總監 Demna Gvasalia，在為該品牌掌舵 10 年并奠定品牌關鍵風格之后，被任命為 Gucci 新任藝術總監。

Burberry、CHANEL 等也在去年到今年先后調整了管理層結構......可見 奢侈品集團高管間的人員變動正進一步加劇，以開云集團為例，近 5 年創意總監平均任期僅有 2.5 年，其他頂級奢侈品牌也幾乎平均每 2 年更換一次 CEO。

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對于頂級奢侈品品牌來說，無論是創意總監還是 CEO 的調動，都是牽一發而動全身，但為什么這些年來各大奢侈品集團一直在頻繁換血呢？

這就不得不從奢侈品高層的權力結構開始談起，頂級奢侈品高層往往存在多方勢力的較量，一般分為「血脈正統」的家族力量、「靠業績說話」的 CEO 和作為「藝術心臟」的創意總監。三股力量不僅內部存在沖突，相互之間也有著諸多制衡。

家族力量：「血脈相爭的主人翁們」

說到家族的力量，就可以拿 LVMH 集團為例，隨著掌門人 Bernard Arnault 的日漸年邁，以及 5 個子女對集團各個品牌的參與度加強，LVMH 集團已經出現了管理權向二代過渡的階段，而在這個階段必然會出現很多人事變動。

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而身為老板 Bernard Arnault 的子女，雖然可以「空降」高位，但也要面臨與集團老臣和其他管理層之間存在力量博弈。

去年十二月，LVMH 集團任命家族二公子 Alexandre Arnault 為葡萄酒和烈酒部門（酩悅·軒尼詩 Mo?t Hennessy）的副 CEO。而早前決定退休的前任 CFO Jean-Jacques Guiony，則意外調任葡萄酒和烈酒部門擔任 CEO。

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另外，就全體家族成員來看，Bernard 的五個子女之間也并未分出勝負，除了早就參與家族事務的大女兒 Delphine、大兒子 Antoine，比較小的孩子們也逐漸被委以重任。

比如三公子 Frédéric Arnault，也在前不久接任 Loro Piana 的 CEO。由于 Loro Piana 近年因「靜奢風」大熱業績增長顯著，一躍成為 LVMH 時裝皮具部門第三大品牌，此次 Frédéric Arnault 的接棒，也被認為是參與到了繼承人爭奪的核心順位。

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繼承人拼 得 火熱，但 Bernard Arnault 究竟會選中哪個子女來主導集團未來發展則是不確定的。

而與此同時，掌門人 Bernard Arnault 目前也并沒有完全放權之意，就在上個月，LVMH 股東高票通過章程修訂，將 CEO 年齡上限從 80 歲提至 85 歲，也就是說，現年 76 歲的 Bernard Arnault 或可掌舵至 2034 年。想想看，這難道不就是一出《繼承之戰》嗎？

跟自帶主人翁屬性的家族勢力不同，CEO 和創意總監本質上都是「打工人」，董事會花真金白銀聘來的，自然要對業績增長負責，不少還會簽與業績相關的對賭協議，干得不好自然就得走人。

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通常品牌 CEO 和創意總監的薪資構成是差不多的，其中會包括一份相當豐厚的基本年薪，比如 Prada 新任 CEO Andrea Guerra 的基本年薪為 186 萬歐元（約人民幣 1364 萬元）。

除此之外還有一份與年度業績掛鉤的浮動薪酬，這部分和基本年薪的占比，每個品牌都不一樣。Gucci 就曾設置在 50 %，Alessandro Michele 因極繁主義推動品牌增長時，曾獲得高額獎金。

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另外 CEO 和創意總監還有股權、期權之類的長期激勵，以及包括高端醫療保險、私人飛機使用權、品牌產品配額、子女教育補貼等等特殊福利。

CEO：靠業績說話

對董事會來說最重要的就是能不能帶來業績增長，業績好的人才當然「流動性極好」，會被跨集團高薪「挖走」，畢竟能真實帶來業績增長的人才，搶到就是賺到。

比如自 2020 年起擔任 Miu Miu 首席執行官的 Benedetta Petruzzo，就在任職期間帶領該品牌實現了顯著的業績增長。去年上半年，Miu Miu 品牌營收同比增長 93%至 5.3 億歐元，增速遠超 Prada 品牌的 6%。

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這份亮眼的戰績，讓 Benedetta Petruzzo 被許多競爭對手看上，其中就包括 LVMH。去年九月 Dior 正式宣布 Benedetta Petruzzo 將成為 Dior 的董事總經理，負責監督品牌的執行委員會、設計工作室、通信基礎設施和全球商業團隊，而相反的，此消息一出，Prada 集團股價就立刻出現下滑 。

LVMH 和 Prada 雖然都未曾公布 Benedetta Petruzzo 的薪資，但 Dior 是 LVMH 第二大品牌，年收入超 60 億歐元，遠高于 Miu Miu（2024 年 12.28 億歐元），Benedetta 的薪酬大概率會因品牌規模提升而顯著提高。

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而在集團內部，為了最大限度地創造收益，集團董事會傾向于把優秀的人才放在更重要的職位上，并聚集在未來發展勢頭更好的品牌上。

這一點在歷峰集團今年的高層調動上表現尤為明顯，集團當前增長引擎 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的背后功臣、早前說服集團收購新增長引擎 Buccellati 布切拉提的重要人物 Nicolas Bos，在近日被升任為集團首席執行官，從單個品牌的高層晉升為更高的集團管理層。

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一位強大的首席執行官會激勵員工為共同的目標而努力，并鼓勵他們實現目標。

因此他們的經驗通常是可以平移的，在屢次跳槽中積累相關的經驗，并運用到新的品牌和領域中。

比如由于高級腕表行業的持續疲軟，對于歷峰集團而言，將人才聚集在腕表部門已經意義不大，集中優勢力量發展珠寶業務才是更高的優先級。所以集團就將腕表部門優秀的中堅管理力量，調任到當前集團主要支柱高級珠寶部門。

去年九月，曾擔任 Jaeger-LeCoultre 積家 CEO 的 Catherine Rénier，就被集團調任為 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 CEO。

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集團隨后宣布瑞 士腕表品牌 Vacheron Constantin 江詩丹頓 CEO Louis Ferla 將接替 Cyrille Vigneron 擔任 Cartier 卡地亞 CEO。

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CEO 負責制定公司的發展方向，他們必須對品牌的未來發展方向以及如何實現這一目標有著清晰的愿景。 所以即便品牌處于增長狀態，但集團出于戰略考量，也會選擇一位履歷、背景、能力都符合期待的 CEO 。

CHANEL 香奈兒在去年六月到十二月之間，處于一個沒有主設計師的階段，但在 Leena Nair 的領導下業績依舊穩步增長。在 2021 年 12 月時香奈兒集團宣布 Leena Nair 為品牌新任 CEO，并于 2022 年 1 月正式上任。該職位在空缺 6 年之久后，選擇了這位非時尚背景出身、印度裔英國籍的前聯合利華高管，就被解讀為是品牌對未來發展有著全新的部署。

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藝術總監：藝術與金錢的博弈

雖說 CEO 是品牌的商業大腦，藝術總監則是品牌的形象化身，但對于普通消費者來說，顯然對后者的了解更為直觀，也更加影響自己的消費決策。

所以對于品牌來說，銷售疲軟也會驅動藝術總監的人事變動，Gucci 在 2024 年因收入同比大跌 21%，提前解約創意總監 Sabato De Sarno。

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但就像 Sabato De Sarno 沒有給 Gucci 帶來增長一樣，更換創意總監，并不是十拿九穩可以刺激品牌營收的。

市場的反應還可能是完全相反的，還是來看 Gucci ，當集團正式任命曾執掌 Balenciaga 的設計師 Demna 為 Gucci 新任創意總監后， 開云集團當天的股價就應聲下跌 12%。

身為品牌的藝術心臟，設計師本人和品牌往往存在一種奇妙的化學反應。

這就讓創意總監們的成功通常很難被遷移和復制，也就是說創意總監在 A 品牌可以創造出色的業績，但換到 B 品牌可能就不溫不火。

比如曾經讓 Bottega Veneta 爆 款頻出、火遍全網的 Daniel Lee，自 2022 年接任 Burberry 創意總監之后，一直沒有拿出深入人心的作品。

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曾帶領 Gucci 走上巔峰的 Alessandro Michele 到了 Valentino 后，業績也并不驚人。

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除了為了短期效益所做的人員調整，由于消費者的需求偏好是存在周期的，同時也伴隨著審美疲勞，品牌也會出于戰略性的需要來更換創意總監。

比如考慮到消費者的代際變遷，就需要品牌做好年輕化。去年十二月香奈兒在創意總監空缺半年之后，聘請原 Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy 擔任新的 創 意總監，他的 任務就是在保持傳統的同時探索年輕化路徑。

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從市場表現來看，創意總監需要和品牌在穩定和長期的合作中建立品牌的獨特風格，才能鎖定客戶群，從而爭取更多的市場份額，頻繁地更換創意總監并非明智之舉，但在業績持續走低的客觀環境中，對于奢侈品牌來說也是無奈之舉。

奢侈品牌高層的頻繁調整、重組，除了外部市場環境的壓力，也存在多方勢力的相互博弈。

2025年，在奢侈品市場持續低迷的現狀中，頻繁調動高管是否能成為積極的催化劑，為品牌注入新的生命力，為投資人和消費者帶來信心，就讓我們拭目以待吧。

Camelia山茶花

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