一日三餐，是重新構建生活、與人和世界發生關系時必不可少的一環。

對成年人而言，相比于租房獨居，也許為自己開火做出一餐飯才更像是一種實際意義上的“成人禮”。往往一旦起步，由廚房連接起的通向扎實生活的大門就會緩緩打開。自此以后，我們便習得了“照顧自己”的能力，那是最小單位的“自我”形成的時刻。我們開始感受自己的口味與喜好，也試著傾聽周圍人的忌口與偏愛，進而走近生活中的彼此。

在美食作家陳宇慧（田螺姑娘）筆下，食物不僅是食物，更是時光的沉淀，是人與人之間通向深層連結的介質。生活中的她喜歡逛菜市場和做飯，寫了十幾年菜譜，也喜歡觀察朋友們的飲食偏好和烹飪習慣。在她看來，食物是可以體驗和記錄人生的。下文經出版社授權，摘編自新書《誰來決定吃什么》中“廚房里的‘成年禮’”一節，小標題為編者所加，非原文所有。

作者｜陳宇慧

《誰來決定吃什么》

作者：陳宇慧

版本：有光|廣西師范大學出版社

2025年6月

三十多歲的人了，

在家里還沒有“炒菌權”

熟悉的云南朋友在新一年的暑期菌子季里，給我寄了一箱“紅見手”。“見手青”是一類野生菌的統稱，它們被觸碰或切開后，菌體會迅速地變成靛藍色。紅見手是見手青里比較常見的一類，產量大、口感脆，味道鮮又帶點毒性，云南人大多對它又愛又恨，好吃，但吃的時候難免有點戰戰兢兢的。

朋友小心地避開了菌子季開始的頭兩茬——太早采摘的菌子可能毒性更重，吃的時候反應更大，更容易中毒。然后下午去菜市場親手挑了兩斤——采菌人一般清晨進山，上午還沒有足夠多的新鮮菌子可以選擇，當天清晨采摘的菌子得午后才輾轉流入居民區的菜市場。逐個輕捏菌柄判斷是否結實——野生菌難免有蟲眼，菌柄捏著越緊實的蟲眼越少，炒出來口感和賣相也都更好。就這么挑了兩斤紅見手，將其逐個包上紙巾，避免菌子之間因直接接觸而產生擦傷和磕碰，小心翼翼地寄來了北京：“不太敢給別人寄，我覺得你還是沒問題的。”不過朋友也不敢多寄，萬一身體代謝速度慢了一步，哪怕炒的過程完全沒問題，連吃幾頓也還是會累積毒性引起不適。

日劇《住宅區的兩人》（2024）劇照。

我在云南本地吃到的各種炒菌子，盤底都有一層金黃色的菜籽油，我本來以為這是餐廳“油多不壞菜”的習慣，后來克服了一些家庭炒菜不想用太多油的心理障礙，發現加大油量確實十分必要。油溫比水溫高，如果鍋里的油太少，菌子一下鍋就驟然降溫，很難讓紅見手在“有效溫區”里持續被加熱足夠長的時間，而持續高溫受熱是讓菌子解除毒性的關鍵。菌子切片后容易彼此粘連，炒的時候還會貼在鍋壁和鍋鏟上，炒菌子的十分鐘里得不斷觀察，讓所有的菌子都均勻受熱才安全。有些人認為用辣椒、蒜片也可以給野生菌試毒和解毒，殘留了毒性的菌子會讓蒜片顏色也發生變化，但我覺得這種說法更接近傳統文化中藥食同源的信仰，關鍵還是在于炒菌的手法和溫度。

在社交媒體上分享這盤紅見手的時候，評論區十分熱鬧，好奇和擔憂皆有。有些朋友建議我趁著身體還沒反應，先查查北京哪家醫院有處理野生菌中毒的經驗。但更多是云南本地的朋友發出感慨：三十多歲的人了，在家里還沒有獲得“炒菌權”。

對云南人來說，“炒菌權”似乎是一種成年禮一般的存在，這份權力和年齡沒有直接關系，只有日常廚事被長輩們首肯了，炒菌權才會被逐步下放。沒有辦法，涉及全家人的安全問題，還是需要謹慎一點，平時做菜不仔細的可不能攬這個瓷器活兒。

廚房里的“成年禮”

我最早學會的家常菜是辣椒炒肉、番茄炒蛋和各種炒青菜，這些都是我愛吃的。看準油溫分步下鍋，炒熟了肯定能吃，再瞄準自己喜歡的火候多練幾次，很快就有模有樣了。不過還有一些愛吃的家常菜，我在讀大學之前從沒嘗試自己做過，比如炸雞腿、麻辣小龍蝦和清蒸大閘蟹。

炸雞腿挺難的，雞腿本來就汁水充沛，打上花刀腌制之后入油鍋，連骨頭縫里的血水都要蹦出來。我喜歡吃孜然辣椒口味的，這種干腌料也會隨著油溫升高毫無規則地往外亂蹦。每次要做炸雞腿的時候，我媽都嚴陣以待，讓我離灶臺遠一點。她會拿上鍋蓋充當臨時盾牌，但還是會時不時地在我媽的手臂上見到被燙傷的痕跡，我邊吃邊為媽媽的燙傷愧疚不已，最后干脆謊稱自己已經不愛吃這道菜了，這道“大菜”從此才在家里絕跡。

經常有剛剛開始學做菜的朋友問我，想學一道類似“鮑魚燒雞”的大菜會不會很難？其實紅燒菜是最容易的，論刀工比不過清炒土豆絲，論火候比不上酸辣雞胗，只要掐好時間準時關火，收汁時留心別燒煳了鍋底，就不可能失敗。反倒是看起來比鮑魚燒雞要樸實得多的炸雞腿，卻需要做好心理準備承受一些廚房傷害。

雖然呈現簡單，但從操作難度上來說，炸雞腿卻是個不折不扣的大菜。和炒見手青一樣，都是不會輕易讓孩子操作的菜式。大人才能做大菜，因為他們不僅更有廚房經驗，而且更有責任擔當，我媽炸雞腿時把我護在身后的樣子，和張開翅膀護著小雞崽的雞媽媽一模一樣。

日劇《住宅區的兩人》（2024）劇照。

麻辣小龍蝦和清蒸大閘蟹做起來倒是不難，但看著張牙舞爪的小龍蝦和大閘蟹真是讓人無處下手……有這種想法的不止我一個人，菜譜里最受歡迎的原料永遠是雞蛋、雞腿、蝦仁、排骨、香腸和巴沙魚片。這些食材處理起來不費勁，蒸煮煎炒各種烹飪方式都適配，任何調味都容易吸飽味道，分量多點少點都可以操作，是永遠的安全區。

我有位三十出頭的單身女性朋友，有一天看著生鮮電商平臺送來的鮮活鱸魚，一邊后悔怎么就忘記備注要宰殺了，一邊戰戰兢兢下刀殺魚，菜刀剁下的那一刻扭過頭去根本不敢看，全憑意志力支撐著不哭出來。當天她把殺魚的戰場照片發了朋友圈，之后她卻迅速跨越了簡單蒸煮的日常菜式，學會了炒糖色，熬蔥油，在菜市場一只只捏梭子蟹的肚子以挑出更肥的回家焗著吃。她跟我敘述這段經歷的時候我笑到不行，比起畢業之后獨自租房居住，殺魚才更像是她的“廚房成年禮”，喚醒了她對廚房的熊熊野心。

食物是可以體驗和記錄人生的

和我一直偷瞄媽媽手上燙傷的水皰不同，媽媽得計算家里的日常開銷，她的目光經常駐留在柴米油鹽的罐子上。家里不太做油炸菜式，多少也是因為舍不得油。用老抽、孜然和辣椒腌過的雞腿，下油鍋之后會馬上上色，但清亮的油也瞬間變黑，后面再炒什么菜都顯得臟兮兮的。媽媽的廚房智慧，是在炸完雞腿之后用細密的濾網盡量把油濾干凈，濾過的油單獨倒入一只搪瓷大缸里，然后在接下來的幾天里多做幾道紅燒菜，既能復用油里的風味，也好掩蓋掉沉悶發黑的顏色。

油炸食物是隆重且奢侈的，我們家最常見的油炸食物是藕夾和肉丸子，也幾乎只有在準備年夜飯的前兩天才會做。大概從大年二十八開始，把藕夾和肉丸子各自炸上一鍋，預備過年期間隨取隨用，再用剩下的油把作為年夜飯大菜的扣肉或雞爪炸出虎皮，最后再酌情炸點魚，這鍋油才算是物盡其用。

油炸食物吃少了饞，吃多了膩，過年的時候大家庭的成員齊全，炸好的藕夾和肉丸子也能快快消耗掉。不然過上三五天，別說肚皮已經裝滿了油水的孩子吃不動了，油炸食物也開始散發出淡淡的油耗味，棄之可惜。長輩們并不吝嗇在過年的時候多做點好吃的，只是越費工夫的菜式也越矜貴，得掐準日子才起鍋燒油分批炸食物，孩子們只管吃個開心，成年人得操心柴米貴。

但我在閩南和潮汕朋友的家里倒是時常能見到油炸菜式，閩南朋友的日常餐桌上甚至會出現“炸棗”。這種小點心形態像棗，口味有甜有咸，用糯米粉混合紅薯泥揉成外皮，甜口的包上芋泥和花生碎，咸口的可以用筍丁韭菜肉末或者香菇蝦米白蘿卜，怎么鮮怎么來。剛炸出來的炸棗，表皮明顯焦糖化，咬口更酥，放涼之后口感變得有嚼勁，是另一種不同的好吃。

其實很多地方都有類似的油炸食物，家里老街區拐彎處的某個角落多半有這樣的攤位存在，只是不像閩南地區這樣在年節、祭祀和婚喪嫁娶的鄉宴圓桌上必備。無論如何，理應出現在宴席或街頭的小點心，就這么輕而易舉地在家庭餐桌上出現了，我內心還是微微震了一下。就像平時把餃子視為節慶食物的南方人覺得面食制作起來太煩瑣，而北方家庭卻可以隨時和面包餃子。和面、拌餡，一家人人人都能上手，一擠就是一個大肚水餃。越日常就越擅長，油炸食物也是如此。

朋友搓炸棗的手勢嫻熟，平底鍋里的油并不多，雖然做的是炸棗，手法卻是半煎半炸。為了保持油溫不下降，一次只煎炸三只。邊搓邊炸，一個人做成了一條流水線，等最后一只炸棗入油鍋，臺面也被收拾得干干凈凈。明明是同齡人，卻很難讓人用年紀來衡量廚事的熟練度。明明都是油炸食物，但在不同人的家里卻有了不同的地位和展現。

那天的炸棗太好吃了，雖然沒有大鍋寬油炸出來的那么酥，但切得細細的小蝦米和魷魚干，真是獨一份的鮮美。而當天在餐桌上的話題也從各種社會熱點和八卦事件，變成了互相詢問對方：是什么時候開始學做菜的？覺得什么菜做起來最麻煩呢？

日劇《住宅區的兩人》（2024）劇照。

讀懂技巧是一回事，只是恰好也知道這道點心的不一般，話題的開啟方式就不同了。食物和人生都是可以單獨長篇大論的話題，但糅合在一起的復雜性恰如生活本身。有很多好吃的食物，吃下一口就會覺得它技巧厲害，那是顯而易見的，但無法因此代入任何情感，更別提觸動心靈。也許只有在更成熟的年紀里驀然回首，以過去幾十年的經歷作為衡量的尺度，從前被忽視的細節才會變成一種具體。

食物是可以體驗和記錄人生的，這是我在廚房里真正學會的東西。

本文經出版社授權刊發。 原文作者：陳宇慧；摘編：申璐；編輯：申璐；導語校對：趙琳。 未經新京報書面授權不得轉載。歡迎轉發至朋友圈。

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