來山西晉城，不吃這10樣可惜了……

晉城，古名澤州，處晉豫交界，為“三晉門戶”，飲食文化獨具魅力。

高平燒豆腐源于長平之戰，百姓以之祭亡靈、憎白起，

歷經兩千余年，是餐桌上的“歷史活化石”。

晉城十大碗，作為當地婚喪嫁娶、宴請賓朋的特色飲食，

如過油肉、糖醋溜丸等，飽含歲月沉淀。

還有炒涼粉，街頭巷尾的傳統小吃，100多年來，

金黃軟糯的口感，承載著晉城人的記憶。

今天我們走進晉城，將這些美食串聯起歷史與當下，感受這座城市的溫情 。

炒涼粉

相傳清末民初，晉城廟會攤販用鐵鍋翻炒涼粉塊，淋醋蒜汁燜出焦香，從此這酸辣軟嫩的滋味便扎了根。

涼粉用綠豆或土豆淀粉凝成，切作三厘米見方的厚塊，在熱油里煎得金黃起殼，

醋汁蒜末往上一澆，滋啦聲里酸香直竄鼻尖。

咬開焦脆外皮，內里滑嫩似果凍，混著蒜香與辣油在舌尖打轉，配碗陽城小米粥，連吃三碗才叫過癮。

如今這街頭小吃早登大雅之堂，但老晉城人認準的，還是巷口那口黑黢黢的鐵鍋，和師傅鏟涼粉時騰起的裊裊熱氣。

清湯饸饹

這道傳了六百年的家常味，藏著明朝市井的煙火氣。

相傳當年晉城王嬸為生計支起面攤，用榆木床子壓出筋道面條，

澆頭是胡蘿卜、豆角、豆芽混著粉條的素鹵，官員吃了直呼“比羊肉泡饃還舒坦”，

從此饸饹面成了官宴必備。

老輩人說這面是神農氏的遺澤，

炎帝教民稼穡時，用牛角鉆洞擠面糊落鍋，這才有了饸饹的雛形。

如今機械床子替代了人力，但晉城人仍守著老規矩：

夏涼水冬溫水和面，配菜必得七色齊全，澆頭要現熗蔥花。

煮好的饸饹根根透亮，裹著脆生生的豆芽和吸飽湯汁的粉條，

嗦一口，麥香混著時蔬的清甜直竄天靈蓋，。

陽城燒肝

外焦里脆的豬肝裹著蒜香，蘸醋咬下時，焦脆外殼應聲裂開，嫩肝混著油香在舌尖炸開。

這道菜藏著陽城人的硬氣，

傳說南宋岳家軍為祭岳飛，把豬肝剁碎配蒜末，用豬花油裹緊了煎蒸，

恨意全揉進這團黑黢黢的肝泥里。

如今街頭老館子仍守著古法：

豬肝要剁成絲，蒜泥按五比二配比，拿淀粉雞蛋粘成卷，先煎后蒸再復炸，工序錯一步都不是那味兒。

本地人吃燒肝必配陳醋，酸味勾出肝香，連啃三塊都不膩，配著雜格湯下肚，渾身透著舒坦勁兒。

晉城過油肉

北齊《齊民要術》里記載的“奧肉”算是它老祖宗，豬肉切片慢煮再裹油甕腌，吃時拌韭菜，這法子到唐代分出過油支流。

明太祖朱元璋直接把它捧成宮廷宴席頭牌，后來晉王就藩帶回山西，這才在民間扎了根。

晉城人玩出了新花樣——湯汁多到能拌飯！

蒜薹、木耳、豆角往金黃的肉片里一滾，陳醋沿著鍋邊淋下去，酸香蹭就竄出來了。

老輩人傳下來的勾芡手藝更是絕，湯汁濃得掛勺卻不糊嘴，拿它澆新蒸的米飯，三碗打底不費勁。

這菜在晉城婚宴上穩坐C位，配著姜片暖身，醋香解膩，

連乾隆年間京城“獨一處”飯莊都拿它當招牌，老佛爺西逃路上都點名要這道壓驚。

高平燒豆腐

山西高平的千年名吃，背后藏著段血性故事。

公元前260年長平之戰，秦將白起坑殺40萬趙軍降卒，當地百姓恨得咬牙切齒，

把豆腐比作“白起肉”架在火上烤，澆上豆腐渣蒜泥辣椒蘸料，

寓意“搗碎白起腦漿”泄憤。

誰料這口帶著恨意的吃食，竟烤出外皮焦脆如虎皮、內里雪白細嫩的奇妙口感，愣是流傳了兩千多年。

咬一口燒豆腐，焦香混著辛辣在舌尖炸開，恍惚能聽見丹河岸邊兩千年的風聲。

陽城肉罐肉

這口肉罐大有來頭，宋元年間喬氏陶瓷世家遷居陽城后則腰村，發現當地陶土絕佳，

燒制出內壁細釉的粗陶罐，口小肚大如甕，蓋子嚴絲合縫，既能燉肉又能當工藝品。

明代萬歷年間，這罐子成了燉肉神器：

羊肉切塊填至三分之二，加水漫過三指寬，蓋內倒滿水撒把小米，

文火慢煨到小米開花，肉也酥爛入魂。

清燉原汁原味，紅燉加醬油香料更帶勁，肉香混著陶土的質樸氣息，肥而不膩，軟糯得能用筷子夾起顫巍巍的膠原蛋白。

如今這罐子仍年產三萬件，在晉冀豫陜人的灶臺上咕嘟著千年不散的煙火氣。

晉城卷白饃

傳說源自晉代“春盤”習俗，早春時節用薄餅卷時蔬應景，后來演變成二月初二必吃的儀式感美食。

這饃不是軟饅頭，而是用熱水和面搟成薄如蟬翼的餅皮，在鐵鍋上烙出焦邊，帶著韌勁兒。

卷的菜碼更隨性——綠豆芽脆生、胡蘿卜絲清甜、木耳絲彈牙，

再抓把粉條吸溜湯汁，像把整個菜園子卷進面香里。

咬開焦脆的餅邊，內里是溫熱的菜香混合著若有似無的麥香，

筋道的餅皮裹著爽脆配菜，嚼起來層次分明。

晉城人總說，這口饃卷的是四季鮮味，更是抹不去的鄉愁。

陽城雜格

是晉城人骨子里的“癮”。

這碗看似粗獷的市井小吃，實則藏著陽城人對鮮味的極致執念，

每天凌晨現熬的豬骨湯要加牛羊肉、豬血和蘿卜片慢燉，精髓是自家漏的紅薯寬粉，柔嫩中帶著筋道，吸飽湯汁后滑溜入喉。

店主兩口鍋分工明確：

一口咕嘟著濃湯雜格，一口煨著粉條，客人點單時現撈現拌，蒜水、花椒水、羊油辣椒往上一澆，香得能勾魂。

老陽城人吃雜格有三重境界：

初階配油條，飽腹抗餓；進階泡煎餅，小米煎餅吸滿湯汁后軟糯帶甜；

終極玩家直接“干撈”，把粉條雜格攪和勻了往嘴里扒拉，末了連碗底的蒜香湯汁都喝得精光。

這味道從唐朝集賢院小吏陽城那會兒就流傳開了，當年窮書生靠一碗雜格暖胃讀書，如今成了陽城游子返鄉必吃的鄉愁解藥。

素氽湯

相傳清朝澤州府有貪官為母辦壽宴，強令廚師用素料做出葷腥味，否則重罰。

當地名廚急中生智，用黃豆芽吊出鮮湯底，混著花椒、茴香調出肉香，

再把豆腐裹面糊炸成酥脆丸子，配著海帶粉絲下鍋一汆。

老貪官喝著素湯卻品出肉味，當場賞銀十兩，這道菜就此得名“素氽湯”，

成了晉城宴席的壓軸湯。

如今這湯登上了非遺名錄，但做法仍接地氣：

老豆腐切塊裹粉炸得金黃，跟綠豆丸子在鮮湯里浮沉，

臨出鍋抓把水晶粉條一燙，撒上蔥花香油。

喝著清爽卻藏著鮮勁，像晉城人的性子——外表樸實，內里透著機靈勁兒。

酸菜黑圪條

舊時白面金貴，老百姓便用白面裹高粱面搟成面條，

中間黑外頭白，切條后形似“煤塊”，倒和晉城煤鄉的氣質暗合。

這黑圪條的靈魂在酸菜鹵——晉城人腌酸菜有絕活，蘿卜纓子、刺甲菜往老漿水里一漚，

酸得透亮。面條煮好澆上兩勺，撒把芝麻鹽，筷子一攪，酸香直往鼻孔里鉆。

高粱面特有的粗糲感混著酸菜的脆爽，越嚼越香，后勁兒比白面還足。

如今吃它早不是為了果腹，就為那口“老味道”里的煙火氣。

來吧……

讓舌尖循著炒涼粉的焦香、雜格湯的暖意，去觸碰晉城千年的脈搏。

無論是巷口鐵鍋的滋啦作響，還是粗陶罐里的咕嘟慢煨，

這方水土的深情，都化作碗碟間最踏實的滋味。

下一口熱乎的煙火，或許就在轉角等你，

等你來嘗，等你來講屬于你的晉城故事。

暖胃，更暖心。