告別賽里木湖那不似人間的神性之美，

我們一頭扎進了霍城，

一座被花香與美食浸潤的溫婉小城。

循著某書的指引，

我們找到了一家哈薩克族同胞開的館子，

只為那一盤傳說中的手抓羊肉。

當那盤熱氣騰騰的羊肉端上桌時，

我知道，此前的所有期待，都未被辜負。

那是一種純粹的、不加修飾的、對食材本身自信到極致的呈現。

大塊的羊肉肥瘦相間，紋理清晰，被燉煮得恰到好處。

送入口中，沒有一絲一毫的膻味，

只有一種難以言喻的、醇厚而鮮美的肉香在口腔中爆炸開來。

更絕的是那碟蘸料，由多種香料研磨成粉，

其香氣獨特，既非孜然，也非麻辣，

是我平生從未體驗過的味道，

它恰到好處地提升了羊肉的鮮，卻又不喧賓奪主。

再配上一盤清爽脆嫩的沙蔥炒雞蛋，

一瓶冰鎮的格瓦斯，這一餐，

我們風卷殘云，酣暢淋漓。

結賬時，我忍不住對老板說：

“這是我入疆以來，吃過的最好吃的羊肉！”

老板是一位皮膚黝黑的哈薩克漢子，

聞言，臉上露出一抹掩飾不住的、小小的驕傲笑容，

仿佛在說：“那是自然。”

這頓飯，讓我對新疆的“好吃”，有了全新的認知。

它不僅是食材的頂級，更是那份源于草原的質樸、豪邁與自信。

在小城里逡巡，我們又遇到了許多鮮活的日常。

賣生牛奶的哈薩克阿姨，在你付錢后，

總不忘囑咐一句：“一定要煮到冒泡才能喝哦！”

怕我們聽不懂，還用手比劃了下冒泡。

路邊賣瓜的小哥，熱情地教你如何選瓜——不是敲，不是看，

而是湊近了聞一聞瓜臍，那股濃郁的果香，是甜蜜最誠實的信使。

這里的瓜，甜得理直氣壯，尤其是那老漢瓜，

一口咬下，滿嘴都是四溢的、帶著獨特瓜香的“糖水”。

次日清晨，我們更是體驗了一頓極盡豐盛的燉牛羊肉火鍋。

肉質之鮮美，價格之親民，讓久居內地的我們感慨萬千。

這片土地的富饒與慷慨，在餐桌上體現得淋漓盡致。

帶著滿腹的幸福感，我們驅車前往此行的重頭戲——霍城的大巴扎。

這并非一個供游客觀賞的精致集市，

而是一個充滿原始生命力的、真正屬于當地人的交易中心。

它粗礪、喧囂，卻又真實得令人著迷。

水果蔬菜區，是色彩與香氣的海洋。

各種我叫不出名字的杏子堆積如山，

黃的、紅的、青的，

每一種都有其獨特的酸甜。

賣瓜果的大多是少數民族同胞，

他們的算術帶著一種豪爽的“約等于”，

零頭直接抹掉。

五塊錢，就能抱走一個沉甸甸的大西瓜——這個瓜，

后來一路跟著我們，直到返回烏魯木齊。

而另一邊的牲畜交易市場，則完全是另一番景象。

牛、馬、羊被分區域圈養，

空氣中彌漫著濃烈的、屬于土地與生靈的氣息。

哈哈，實際上是各種馬糞、牛糞、羊糞和塵土交織的氣味。

我在交易市場的門口，

被一聲“好喝的馬奶子，新鮮的馬奶子”吸引住了。

還沒喝過馬奶，于是我好奇地要了一小杯，

大姐猛烈的搖晃著裝馬奶子的瓶子，

看似是中和其中的沉淀和比較稀釋的部分。

搖晃好后，我嘗了一口馬奶子，

那股強烈的酸爽直沖天靈蓋，

讓我瞬間清醒，這次實在是“頂不住”的草原風味。

當然，在大巴扎里，

最引人入勝的，還是交易本身。

我駐足旁觀了一場買賣牛馬的場景，

那氛圍之熱烈，仿佛是從古代小說中走出來的畫面。

交易雙方緊緊握著手，手卻藏在袖筒或衣襟里，

用外人看不見的手語比劃著價格。

同時，嘴上又用民族語言激烈地討價還價，

語速飛快，神情專注。

我雖聽不懂一字一句，卻看得津津有味，

那是一股真實的關于博弈與共識的生活氣息。

忽然，一個年輕的哈薩克小伙，看中了一匹駿馬。

他與馬主談妥后，一個飛身，便跨上了沒有馬鞍的馬背。

雙腿如鐵鉗般牢牢夾緊馬腹，

他勒住韁繩，眼神銳利而明亮，

那一瞬間，

我仿佛看到了久違的野性，

那是浸淫班味甚久的我們，身上缺少的。

這是一個煙火氣、泥土氣、生命力交織的所在。

它沒有矯揉造作的表演，只有最真實的生存與交易。

在這里逡巡良久，我才戀戀不舍地驅車離去。

從一盤手抓肉，到一個大巴扎，

我感受到了那份深植于日常的、鮮活而滾燙的生命力。

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