“手信”，粵語人講的“有心意的土特產(chǎn)”。

別說“咸魚翻身”，在澳門，有些人回家就靠帶咸魚，咸著咸著，還真成了人間瑰寶。

今天不講孤注一擲、不講紙醉金迷，只講講澳門那些曬過太陽、被鹽腌過、流過汗、扛起過一個時代“回憶殺”的——手信。

說白了，就是你來澳門不買它們，等于白來了。

你以為的“咸魚”只是粵語里的自嘲，而澳門的咸魚，是真·頂流級手信。

（懂行的老饕看到這排魚已經(jīng)在想怎么吃了）

在路環(huán)——這個被叫做“澳門后花園”的地方，有對老夫妻曬了一輩子的魚，還順便把咸魚曬成了回憶濾鏡。

張英和林嬌，六十年不間斷的曬魚生涯，靠的就是“一把鹽三分魚”，靠的是陽光、海風(fēng)和經(jīng)驗攪拌出的腌制直覺。

什么叫“咸魚翻身”？他們家咸魚直接寄香港、出國門，被當(dāng)年返鄉(xiāng)探親的澳門人奉為“硬通貨”。不是硬廣，是硬核。

聽說那年頭，帶個花膠、曬干的馬友魚，走親戚簡直比送奢侈品還體面。鄰里間聊起來，誰家收到條靚咸魚，夠念叨好一陣子。

小時候“打醬油”只是路過，現(xiàn)在在澳門，“打醬油”是文化遺產(chǎn)。

同益百花魁，一個名字就很會卷的老字號，把自己釀成了澳門人廚房的DNA。

什么叫“添丁必買”？如果家里有了娃，街坊鄰里、親友同事，都會等著你的甜醋煲豬腳姜伴手禮呢~

他們家的王母蟠桃果，不是桃，是北杏；“精神姜”也不是拿來補陽氣，是姜做的小零嘴，配上肌肉壯漢的包裝——看著像健身蛋白棒，實則是老廣愛到骨子里的“咸酸濕”。

咸鮮控必打卡的蝦醬界“活化石”——廣興隆。

老板潘錦超，71歲，話不多，但每天的日程安排嚴(yán)絲合縫：搬缸、曬醬、攪拌、再曬，三周一循環(huán)。

曬著曬著，蝦醬被他曬成了“澳門最后的蝦醬堡壘”。

“味道不對的，不賣。”他說。

蝦醬這種東西，吃不懂的人說它“腥”，吃懂的人說它“魂”。

不信你試試：蝦醬炒通菜、蝦醬豆角、蝦醬花膠雞、蝦醬豬爽肉……是的，蝦醬配什么都靈，堪稱廚界萬能鍵。

在澳門臘味江湖里，有家老店龍?zhí)炫D味，不僅做出了風(fēng)味驚艷的“玫瑰露切肉上腸”，還發(fā)明了一種“廣葡混血”的神級臘腸——鴛鴦腸。

一邊是葡國臘腸的咸香，一邊是粵式鴨潤的甜潤，合體之后……直接成了澳門高級酒會的座上賓。

掌門人莫兆基，少年返澳繼承家業(yè)，如今帶著外甥朱建聰搞創(chuàng)新、提品質(zhì)、卷設(shè)備。溫控、空氣濕度、原料配比……比科學(xué)實驗還嚴(yán)謹(jǐn)。

臘味不再是冬天限定，現(xiàn)在一年四季都能吃。老味道換了年輕的外包裝，變得更適合帶回家，也更能打動年輕人的胃。

澳門的清晨，從一碗蝦子撈面開始。

張記面家，街坊認(rèn)證的良心老字號。蝦籽如星塵，面條比臉還筋道，一口咬下去，是大海的味道炸在舌尖。

張家父子，一位是開平老爸張郎仔，一位是回家接班的兒子張景利——一個守，一代傳。每天凌晨就開工，堿水調(diào)面、蝦籽打粉、鴨蛋和面……一步不省。

最暖心的是，他們還賣“街坊面”“衛(wèi)生面”，就是為了讓經(jīng)濟不寬裕的鄰居也能吃上一口好面。

這不是面，是澳門的“家常理想”。

澳門的手信，不止是吃吃喝喝，連文創(chuàng)都玩出了花。

有人把舊式神香做成潮品香包，“好運符咒”“驅(qū)蚊線香”“文創(chuàng)貢品”層出不窮……一炷香，是澳門人與天地的默契；一盒手信，打包了整段城市生活的儀式感。

你從澳門帶回的，從來不只是“心意”二字。

帶回的是曬場上咸魚翻身的日光浴，是涼果鋪里“王母蟠桃”的甜與酸，是街角蝦醬缸里咸鮮的執(zhí)念，是臘味廠玫瑰露蒸騰出的四季香氣，是面檔間蝦籽星光揉進面團的清晨人情，也是紙料鋪一刀一刻扎出的本地信仰。

每一包手信，都是澳門人寫給世界的一張明信片。

播出信息 · 提前收藏不迷路

看完還想了解這些“甜蜜使者”背后的故事？

《手信澳門》7月25日、8月1日、8月8日
晚間21:45正式播出

鎖定廣東衛(wèi)視，一起“甜”著回家。

來源：《老廣的味道》、《手信澳門》