最近一段時間開始，“中國”兩字在全球時尚圈的話題度突然高了不少。

當然，不止是因為我們中國人錢多，買奢侈品的人越來越多了而已。

△Netflix的真人秀《璀璨帝國》里的華裔富二代Jamie Xie

還因為中國設計師本身在時尚圈的地位也在慢慢升高。

比如今年時裝設計師周睿（Rui Zhou）就入圍了LVMH大獎賽的決賽。

△《Dazed》中國版大片，雎曉雯穿著Rui Zhou的設計

要知道，LVMH大獎賽是目前全世界最有分量的設計師新人大獎，Jacquemus、Marine Serre當年都是因為獲得了這個大獎而聲名大噪。

雖然以往每年都有中國設計師入圍，但還從來沒人殺進決賽過，今年算是第一次。

△今年入圍名單右下角為周睿

其實最近兩年，國外的時尚大刊也已經在嘗試用中國設計師的作品。

美國版《Harper's BAZAAR》五月刊和荷蘭版《Numéro》的四月刊封面大片都是中國風，里面也都選了不少中國設計師的作品。

△左：美國版《Harper's BAZAAR》五月刊封面大片；右：荷蘭版《Numéro》的四月刊封面大片，左邊的耳環和右邊全套來自SAMUEL GUì YANG

而主動選擇穿國內設計師品牌的歐美明星也變得多了起來。

△Dua Lipa穿著Rui Zhou設計的衣服登上了《滾石》雜志的封面

可以說，文化輸出這件事終于也開始滾動到時尚產業了。

這似乎是每個國家經濟發達到一定程度，人開始自信了以后的必經之路。

上世紀1970年代初，日本經濟急速上升，設計師高田賢三便跑到巴黎去創業。

他第一次把和服上的花卉設計到了西式款型的長裙上，巴黎人們見了都覺得新鮮。

與此同時，David Bowie也找來日本設計師山本寛斎為自己做戰衣。對于當年見慣了西式禮服的人們來說，這些有趣的東方時裝元素就如同一陣清風拂面。

慢慢地，隨著KENZO和山本寛斎的走紅，越來越多的日本設計師跑去了巴黎，日式美學和哲學開始滲透到主流時尚圈里。

直到現在，我們在時尚圈看到的一些審美理念，還是當年日本設計師們帶去的，比如被三宅一生帶火的褶皺元素，最初就是以日本“折紙藝術”為靈感設計的。

雖然說白了這些最早也是源于中國的藝術，但正因為最初是被日本設計師帶起來的，如今人們在國際上也更多地把它和日本劃上了等號。

由此可見，在審美方面做輸出是非常有必要的。

△張家誠拍攝的中國風大片，模特穿的是Moncler

盡管從很早以前開始，無論是國內還是國外的設計師們，以中國元素為靈感去設計時裝的嘗試從沒有中斷過。

但不同的是，現在的中國風越來越高級和現代了。

△HIDEMI 2021春夏，用中式旗袍的料子做西裝

好幾年前，Met Gala曾辦過一場以中國風為dress code的晚宴，取名“鏡花水月”。

結果來的明星們各個穿得要么像古代人，要么像唱京劇的。

△Sarah Jessica Parker

因為當時很多人一提到“中國美學”這個話題，還只能想到旗袍，龍袍這類老派的衣服，但這些衣服并不是為現代人的生活而設計的。

而如今不少新生代的國內獨立設計師，只是拿中國上千年傳承下來的藝術作為底蘊，去結合現代時裝的語言。

出來的作品也可以是高級和美，關鍵還時髦的。

△左：SAMUEL GUì YANG；右：YVMIN X Xu Zhi

這種中國元素的滲透不一定要是全方位的，既不需要復刻古時候的衣服，也未必要在衣服上寫幾個漢字這么直白，有時只用在審美上做一些轉變就足矣。

01

設色清淡

中國藝術的設色往往比較清淡。

△張家誠拍攝的雎曉雯

這個“清淡”是相對西方的藝術來說的 ，拿國畫和國外一些有代表性的古典畫對比來看，就顯得淡了很多。

所以如果一件衣服，有非常濃烈鮮艷的色彩，觀感上就非常西方，但如果顏色特別清淡，哪怕剪裁并沒那么明顯的中國特色，也會讓人覺得相對更中式一點。

△左：美國品牌Oscar de la renta；右：國內獨立設計師Uma Wang

這和中國特殊的文化有關系。

中國的藝術一般叫書畫， 因為文字本身也是一種藝術 ，所以古代文人用筆墨紙硯寫書法和畫山水是不分家的。

△《月下把杯圖》

大英博物館東方繪畫館的前館長Laurence Binyon寫過一篇關于國畫的文章，開篇就提到：

想要了解中國藝術， 首先要知道的就是中國人是用毛筆畫畫的 ，這是中西方藝術最根本的不同之處。

△香奈兒（左）和Dior（右）在上世紀50年代就把書法作品當做印花設計過長裙

就算顏色稍微濃郁一點的畫，也是用水墨打底的。

王家衛拍《一代宗師》時，有次記者提問這部戲的視覺特色，美術指導張叔平這么回答：“ 主要體現在黑的運用上 ，比如我們一共用了數百種不同調的黑色布料。”

△《一代宗師》的劇照

所以 在國際上，會把山本耀司的黑色衣服也會看做東方美學代表。

△而且山本耀司的剪裁也像筆墨一樣有種流動的效果

而這幾年，很多國內獨立設計師都會刻意在設計上強調這種水墨的清淡色調，在廣告大片的第一印象上就可以和西方的設計區分開來。

△國內獨立設計師品牌YIRANTIAN的廣告大片，哪怕用的是歐美的模特，西式的剪裁，只要審美語言是中式的，看起來也挺中國的

02

丹青

那么，是不是古代就沒有濃墨重彩的顏色了？

其實也不是。

如果有心觀察一下，就會發現國內的獨立設計師除了暗色系以外，還特別愛用 下面兩種濃艷的色調

△左：VII VICTOR X WANG的2021秋冬系列；右：Deep Moss的2020秋冬系列

古時候的人管藝術叫“丹青”。

這是因為那時候的人畫畫除了用黑色的墨以外， 往往就只看重這兩個顏色，丹和青。

丹，指的就是那種紅褐的色調。

△顧愷之的《女史箴圖》局部

究竟什么色調屬于丹，用起來足夠中國，不用我廢話，只要看LeslieZhang（張家誠）拍的時裝大片就懂了。

△全部為張家誠的攝影作品

而青這個詞，就比較抽象了，好像既是藍也可以泛著點綠。

因為以前中國畫家愛畫山和水，所以 “青”指的就是山水給人的整體印象 ：既包含天和水的藍，也有山上樹木的綠。所以才有句古話叫“青出于藍而勝于藍”。

△古時候有一種畫的類型就叫“青綠山水畫”，圖為故宮博物院里收藏的青綠山水畫《千里江山圖》

把這些藍藍綠綠的色調混到衣服上，看起來就挺有山水畫的意境。

△Susan Fang的青綠長裙

這可能也是為什么，在我們國家最受歡迎的寶石是溫潤的玉。

如果不想全身上下都是青綠色調，就可以 用青綠的玉石做點綴 ，也是最近幾季的流行趨勢之一。

△雎曉雯的《VOGUE》大片，點綴了YVMIN X XuZhi的玉石耳環

03

留白

有本有趣的介紹國畫色彩的書，叫《古色之美》，除了前面提到的丹青以外，里面還有 整整一章都是介紹白色的。

△《古色之美》的內頁

讓我們現代人說一說世界上有什么白色，估計最多講兩三種就沒話說了。

但是古代人用來形容不同色調的白的說法居然能有快十種這么多，比如表現月光的色叫月白，雪地是霜白、沒有染色的絲帛叫縞白，這大概在西方是看不到的。

△國內獨立設計師品牌Susan Fang 2020春夏的廣告大片

之所以這么看重“白”這種顏色，是因為古代的書畫家們認為，在一幅畫里，除了把哪里填滿很重要外， 在哪里用白色空出來也很重要。

而這些空出來的地方就可以給人留出想象的空間，也就是我們經常聽見的“留白”這個概念。

△上海美術電影制片廠1987年出的動畫片《山水情》

這種玩法現在也可以用在時裝上。

比如Marchen出過一套Cloud dress，上半身用墨水淺淺畫了幾筆竹子，其余全部是白色，就美得很中國。

△惠英紅，穿著Marchen的云白裙

不過，“留白”其實只是一個中式的概念，未必要是白色。

只要畫面沒有被填滿， 就足以留出想象的空間。

△左：曾無拍攝的雎曉雯；右：張家誠拍攝的雎曉雯

比如今年殺進LVMH大獎賽決賽的Rui Zhou，主打的概念就是在 衣服上留出大片的空隙 ，通過這種不完整的剪裁構圖方式，引人遐想，創造出美感。

△Rui Zhou設計的青色連體衣

她的設計今年在好萊塢特別受明星歡迎，大概就是因為這背后的審美邏輯很中式，對于他們來說相當新鮮。

△Madison Bear的MV《Selfish》，全身都是Rui Zhou的衣服

04

寫意

正因為中國的古畫講究要留出思考的空間， 也就沒那么在乎畫得像不像了。

一朵花，要是畫出了立體縱深的效果，實在太像，就少了給人回味的空間，不夠中式了。

△荷蘭版《Numéro》四月刊封面大片，模特為范冰冰

有點像詩， 不必細致，但要有詩意才行。

SAMUEL GUì YANG上季有件襯衫的印花，遠看不太能看出所以然，近看才會發現是用水墨畫的山水。

歐美也有畫得不像的印象派藝術，不過那都是色彩豐富的油畫，像是給照片打了馬賽克的效果。

而中國的寫意潑墨畫往往是將大團的墨汁用運筆的方式，深深淺淺地描在畫上而已。

△徐渭的《水墨葡萄圖軸》局部

這么說來，最近幾年時尚圈流行的“扎染”看起來就挺像寫意的水墨畫。

△Susan Fang的扎染裙

而扎染也確實是最早發源于中國的工藝。

它背后折射出的審美觀其實也挺中式的。所以， 這項工藝也是如今國內獨立設計師的最愛之一 ，而且相比起國外的扎染，會染得更中國一些

△從左到右：Pronounce；Angel Chen；Oude Waag

05

水袖

前面說的是都是畫，下面說回到衣服上來。

如果要問除了旗袍和漢服這類衣服以外，還有什么中式的衣服剪裁方式看起來更現代一點。

超長的 “水袖”應該算其中一種。

△CLUB_CYLINDER 2021秋冬系列

現在時尚圈普遍覺得這種超長袖是Martin Margiela發明的。

其實不少時尚評論人認為最早期Margiela的設計是受了日本文化影響，那么四舍五入說到頭來，這本身可能還是一種折射了中國審美的設計元素。

△Margiela從很早開始就一直喜歡用超長袖進行設計

“水袖”之所以帶個水字，是因為它最早是被我們用來跳古典舞時用的，長長的袖子配合韻律甩著袖子起舞時， 有種“行云流水”的美感。

如今國內不少設計師也開始把這個元素重新撿了回來，向外推廣。

就算袖子不必和舞臺服一樣夸張，但也只有像這樣正確使用時，才可以發揮出百分百的美感。

△《T Magazine》中國版大片，毛阿敏穿著SAMUEL GUì YANG的水袖襯衫

除此以外，也不是袖子夠長就行，代表中式審美的水袖最好是用絲綢或羊毛之類 比較輕盈軟糯的材質 ，看起來才可以隨時起舞。

△Uma Wang水袖毛衣套裝

最后，

我們經常說法國人很浪漫。

本來在以前歐美人眼里，中國藝術也挺浪漫的。

上世紀30年代，美國出過一本有名的講中國藝術的書，取名就叫 《浪漫的中國藝術（The romance of chinese art）》。

這本書現在有國內的譯本了，因為是從外國學者的角度去寫的，有些觀點還挺新鮮，感興趣的可以自己找來看看。

其實國外對中國藝術感興趣的人一直不少，畢加索在后期就很迷國畫，還在家研究過中式的筆觸和畫法。

△前兩年佳士得拍賣行在展出畢加索的作品之前，就提前科普了和畢加索有交集的一些中國藝術大師

因為他個人覺得中國畫不用費力去搞那些后現代的抽象線條， 也能讓人浮想聯翩。

例如，畫里不必出現水，就能讓人感覺到魚在水里游，這是一種完全不費力的抽象意境。

△張大千的《落花游魚》

如今很多西式的設計，要換到我們這種充滿意境的中式審美里來也挺浪漫的。

比如下面這張新加坡版 《VOGUE》封面 大片，劉雯穿的其實是Prada，但按中式審美來拍，就有一種空靈的浪漫感。

△新加坡版 《VOGUE》封面大片，攝影：張家誠

最后，想用畢加索的一句話來結束今天這篇：

“我出生在西班牙，所以只能做了畫家， 要是出生在中國，那我應該還是個詩人。”

今天就到這啦，晚安。

（本期編輯理：Dorismiu）