十四年前，鄧鐘翔還在勃艮第首府第戎求學工作。一半時間待在學校，一半時間去酒莊實習。他在火車站附近租了房子，坐火車去酒莊大概 22 分鐘。有時候錯過火車，就坐公交慢悠悠晃過去。
同年，李景已經是外資銀行高管，出入上海陸家嘴金融中心，朝九晚五，對著電腦看數據報表，打國際長途。熨帖齊整的西裝，聰明的錢，穩健的投資回報，圍攏成他的舒適圈。
「我是一個不太喜歡秩序的人，討厭工位，討厭權威，更喜歡腳踩在泥土上的生活。」2012年，鄧鐘翔從法國勃艮第大學葡萄酒學院畢業，來到寧夏賀蘭山開啟釀酒事業。
「以前對我來說最踏實可靠的伙伴是電腦，現在可能是拖拉機。」2016年，李景辭掉上海外資銀行的工作，和妻子李婕回到家鄉銀川，開墾300畝荒地，潛心當一個葡農。
本無交集的兩個人，因為葡萄酒，在賀蘭山相遇了。

放眼整個寧夏產區，海悅仁和都是一家很「新」的酒莊。
李景和李婕是半路出家的新人酒莊主。一個曾是外資銀行高管，一個是建筑師，放棄一線城市優渥的生活，決然回鄉種葡萄做酒。
葡萄園也是嶄新的，不是從農戶那兒接過枝繁葉茂的葡萄園，而是從篩石頭開始，一遍又一遍調整土壤結構，打造適合種植釀酒葡萄的地塊。

李景放棄了幾乎所有酒莊都在種植的赤霞珠、美樂、霞多麗，一頭扎進小品種賽道，種下了馬爾貝克、黑皮諾和馬瑟蘭。
很新的釀酒葡萄，還能做出很新的酒。去年，海悅仁和一口氣推出四款 Pet-Nat，流量和好評一同襲來。據說三個月前，新年份的起泡酒已經被預定了大半。

開荒至今，海悅仁和酒莊逐漸成型，百畝葡萄園環繞著一座現代主義極簡建筑。酒莊由莊主李婕親自設計，一條步道，一扇窗景，全是完美主義者的細節把控和吹毛求疵。
連一個小小的酒標，都是如沐春風的視覺享受。

幾年前，鄧鐘翔在夏木酒莊旁邊的葡萄園看到一位戴著 Bose 耳機和 Ray-Ban 墨鏡的大胡子在開拖拉機翻地。受好奇心驅使，他上去攀談。
「我們在觀察周圍事物的時候，總會注意到一些特別的存在，李哥就是那么一個特別的存在。」

李景，人稱胡子哥這之后，鄧鐘翔成了海悅仁和酒莊的釀酒顧問。
也許是事必躬親的共性，讓兩個人的磁場尤為契合。鄧鐘翔眼中的李景，踏踏實實做事，且視野超前，走得又對又穩。
反過來，李景看到的鄧鐘翔朝氣感十足，是一個非常有靈氣的釀酒師。

鄧鐘翔，十家酒企的釀酒顧問2012年來到寧夏，鄧鐘翔陸續擔任十家酒企的釀酒顧問，做出了很多在國際上拿獎的酒，藍賽酒莊的余茉莉，夏木酒莊的維歐尼，容園美酒莊的馬爾貝克。憑實力名聲大噪，連葡萄酒圈頭部大V醉鵝娘也找他釀酒。
在鄧鐘翔的朋友圈里，常有他對海悅仁和酒莊的贊美之詞。
「酒質的秘密，一直藏在酒莊精細的葡萄管理和釀酒設備里。」
「無論什么時候來車間，都是干干凈凈的。」
「這是一個非常讓人興奮的精品酒莊項目。」

我們很好奇，一個精耕細作的新派酒莊，與一位有實力、有審美、有個性的釀酒師，可以做出什么酒？
然后，我們在黑皮諾身上找到了答案。

當我們挑選一瓶葡萄酒時，究竟在挑選什么？
有人說，產地，年份，酒莊，釀酒師。
但最重要的，還是葡萄。
好的葡萄酒，來自于好的原料。
如果葡萄品種有鄙視鏈，勃艮第的黑皮諾一定是高高在上的天才。連蔡瀾也說：「而喝紅酒，到了最后，一定以法國的勃艮第黑皮諾為首，天下老饕都一樣。」
李景種黑皮諾的故事，算得上一段虐戀。

2016年，李景在金山包下300畝地，其中60畝打算種黑皮諾。為了種好這個嬌貴又挑剔的品種，他先是在地里大動干戈了一場——翻地，篩石頭；再翻地，篩石頭。從地里挖出的礫石塊，都能砌好幾堵墻。
三遍篩土，是為了減少地面的反射熱。金山產區干旱少雨，全年日照時數超3000小時，熱量充足。相反，黑皮諾是一個喜歡冷涼氣候的品種，葡萄成熟得太快，反而在風味、顏色的積累上有所欠缺。

在種植黑皮諾的過程中，李景留下3倍以上的葉幕量，讓每一串葡萄都能躲在葉幕之內，減少陽光直射。同時他還保留了地上的草木，降低石頭的折射溫度，也降低葡萄的熱量汲取。
每一個細節的疊加，種出來的黑皮諾都會更新鮮、優雅。

等了一年、兩年，到了第三年，蓄力已久的葡萄園終于迎來首個釀酒年份。然而豐收前的一場暴雨，李景拿到了一張白卷——暴雨之后，嬌貴的黑皮諾成片發霉，三年的悉心呵護換來了「顆粒無收」。
一開始做酒莊，其實李婕才是那個「始作俑者」。她和李景開車去金山看地，市區距離葡萄園50公里，近一個小時。從大上海來到戈壁灘，他們想，「至少比上海堵車方便多了。」

李婕，海悅仁和莊主直到開荒、種樹、打理園子，李景一天比一天像個農場主。李婕開玩笑說，「突然間他就跟土地連接上了。以前穿西裝打領帶，現在穿個T恤褲衩就上拖拉機了，戴著耳機從BBC聽到郭德綱，每天干體力活都特別嗨的狀態。」
李景沒有因為一次顆粒無收，就給黑皮諾判死刑。「想再試試看，多給自己一年的機會。」

2019是個大年份，整個寧夏產區都高高興興迎接著豐收，海悅仁和也不例外。
那一年份的黑皮諾，拿了 2021 DECANTER 世界葡萄酒大賽的銅獎、2021 WINE100 葡萄酒大賽的銀獎，給李景注入了信心和力量。

如果2019年的葡萄園是老天爺賞飯吃，2020年的葡萄園則印證了一句真理：于細微處見真章。
李景種葡萄的第五年，對天氣變化更加敏感。那年早春，他去到一個鮮食葡萄園，看到果農們種的葡萄樹被凍得奄奄一息，「整個藤上的芽兒都凍沒了。」
「我說天，怎么這么嚴重。」李景回到金山查看自己園子的狀態，把每一列葡萄樹看了個遍。走完300畝地，他懸著的心落下了。「大概只有5%的損失，基本上可以忽略不計。」

2020年，寧夏賀蘭山東麓遭遇4次霜凍天氣。最嚴重的一天，4月24日，最低氣溫降到了-6.7～-4.0°C。一些葡萄園受霜凍侵害，甚至減產了一半。
每個地塊因土壤、朝向、海拔、坡度的不同，而形成獨特的風土。如金山產區的葡萄園，距離賀蘭山山體較近，葡萄園礫石含量較高，地溫回升快；青銅峽位于賀蘭山脈的末端，山脈阻擋風沙的作用有限，風大干旱。
「我們的葡萄園海拔相對較高，正好位于賀蘭山前安全夾角，所以那一年葡萄們還是很健康。黑皮諾的產量接近于2019年，馬爾貝克甚至比2019年增產了近20%。」

好年份的葡萄酒固然討喜。
但在不平凡的年份里，那些充滿求生意志的葡萄，在發酵罐里錘煉，在橡木桶里重生，是一種更瀟灑豁達的風味。
2020年的黑皮諾，充滿了詩性的隱喻。

「19年的黑皮諾比較濃郁，酒精度也稍微高一點。我們希望把20年的黑皮諾做出更年輕的風格。」
常年呆在葡萄園里，李景有很多細微的觀察。「葡萄樹也是會開花的，很小，要湊近看。」
「葡萄樹開花時，我很愿意去黑皮諾的園子里，淡淡的玫瑰花香，讓你覺得春天真是到了。」春天的黑皮諾園子，香氣如綻放的煙花，消散垂落在鼻尖，似有若無。

葡萄樹開花

葡萄卷須「黑皮諾的卷須也是提神醒腦的好東西，開車累了，我就掐幾段塞嘴里嚼，酸度特別漂亮，對我來說那是一種嘗不夠的味道。」
所有人都說金山太熱，不適合種黑皮諾，李景偏偏種了。不僅種了，還要做一支輕盈優雅的的金山黑皮諾，就像他在葡萄園里聞到的春天。

鄧鐘翔調配了這支酒，「用了二次桶陳釀，入口更柔和。強調紅果風味，有明顯的花香果香。單寧的存在感比較弱，加上更低的酒精度，輕盈優雅。」
目前為止，市面上只能買到2019年份的黑皮諾——為保證最佳飲用時間，海悅仁和酒莊的靜止酒要經過至少三年的時間才會面世。

四年過去，2020年的黑皮諾也要和大家見面了。瓶陳兩年的酒液，現在正是享用它的時間。誘人的紅色漿果，紅樹莓與櫻桃，混著雪松與皮革的復雜香氣逸杯而出。
接著出場的，是那橡木桶陳年所帶來的香草與太妃糖的甜美，入口緊致細膩的單寧和充滿活力的酸度，像極了一杯濃濃的酸梅汁，適合搭配一切肉質細膩的食物。

2024年榨季，拜訪海悅仁和酒莊似乎已成了約定俗成的習慣。
很巧的是，當天酒莊正在采收黑比諾，李景蹲在地上扒拉著一堆葡萄梗。我們好奇湊過去問，「胡子哥，這是在干什么？」
他手上的活不停，「我們要做一款全梗發酵的黑皮諾。」過一會兒，鄧鐘翔也來了，跟著一塊撿葡萄梗。

當天，鄧鐘翔發了一條朋友圈，「全梗釀造的黑皮諾，我不敢說絕無僅有，但在全國，也是罕有的。」
盡管長期主義已成為當下的陳詞濫調，我們仍然要用它來形容這家酒莊。第一個五年開荒種葡萄，第二個五年建莊做品牌，每一步都走得扎扎實實。
不僅奉行長期主義，還有點冒險精神。在金山種黑皮諾、馬爾貝克，還要做全梗發酵。不僅如此，光黑皮諾一個品種，就做出四個酒款。

李景說，「如果一開始從投資回報率、回報周期等方面衡量，做酒莊、種黑皮諾這件事，肯定是100%要pass掉的一個項目。」
而現在，李景覺得人的經歷和釀葡萄酒很像。「從葡萄出土上架、開花坐果、膨大轉色、成熟釀造再到剪枝埋土，都是一個選擇疊加的過程。」
他選擇了一個比較慢的行業。且堅定，慢慢走，比較快。

圖源：海悅仁和、大米、王寧