被市場譽為“中產階級隊鞋”的斯凱奇（Skechers），于當地時間5月5日意外發布私有化決策，此舉旋即在資本市場激起廣泛波瀾。

此前不久，包括耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）及斯凱奇在內的共計76家鞋類制造企業曾聯合致函白宮，懇請豁免所謂“對等關稅”措施。這些企業指出，新實施的關稅政策已對主打平價市場的鞋類制造商構成“生存性挑戰”，若該政策持續執行，部分企業或將面臨嚴峻的倒閉危機。

在新關稅政策框架下，一款原價為1100元的運動鞋，其終端售價現已攀升至近1700元，這一變化使得以“高性價比”為核心競爭力的斯凱奇品牌陷入進退維谷的境地。市場分析機構普遍認為，斯凱奇選擇在此時間節點推進私有化進程，實為旨在規避上市公司所面臨的嚴格監管約束，從而在關稅政策的不確定性中爭取更大的經營靈活性與自主決策權。

值得注意的是，5月5日當天，“斯凱奇宣布退市”這一消息同時躍居微博與百度兩大社交媒體及搜索引擎平臺的熱搜榜首，引發公眾及業界的廣泛關注與討論。

一雙鞋的逆襲

1992年的洛杉磯，烈日炙烤著羅伯特·格林伯格租用的簡陋車庫。這位47歲的前滑雪裝備銷售員正用沾滿膠水的手指摩挲著一雙造型怪異的樣品鞋，鞋底厚得像千層蛋糕，熒光綠的線條在昏暗車庫里發著幽幽的光。

“羅伯特，這雙鞋簡直像外星人穿的！”合伙人盯著設計圖直搖頭。格林伯格卻突然大笑起來：“正因如此，人們才會記住它！”

時間倒回八年前。1984年洛杉磯奧運會期間，格林伯格在威尼斯海灘擺攤賣熒光襪子時，發現每個游客腳上都踩著運動鞋。“美國人每年買3億雙鞋，”他當晚在日記本上狂草記錄，“但90%的市場被耐克和阿迪達斯瓜分。”

這個發現讓他輾轉難眠。此前他經營的滑雪裝備代理生意剛破產，妻子用做會計的微薄薪水養活全家。但此刻，他渾濁的藍眼睛里燃起火焰：“我要創造第三個選擇。”

創業初期像在走鋼絲。1992年斯凱奇（Skechers源自“坐不住的年輕人”俚語）成立時，團隊只有6人擠在300平方英尺的車庫。首款多功能運動鞋“斯凱奇能源”因設計夸張遭遇經銷商集體退貨，賬上現金只夠維持三周。

“把鞋舌縮短，顏色換成海軍藍。”格林伯格連夜修改設計。他注意到碼頭工人下班后仍穿著工作鞋逛街，靈光乍現：“人們要的不是專業運動鞋，是能穿著跳舞的舒適鞋！”

1998年圣誕季，紐約第五大道的斯凱奇旗艦店排起長龍。16歲的麥迪遜舉著《teenVOGUE》雜志尖叫：“布蘭妮穿的就是這雙銀色休閑鞋！”雜志內頁里，流行天后布蘭妮·斯皮爾斯穿著斯凱奇最新款，配文“沒有技術就是最好的技術”。

這句看似矛盾的廣告語正是格林伯格的神來之筆。當競爭對手都在宣傳氣墊科技時，他捕捉到年輕人對過度設計產品的厭倦。“我們的技術就是讓你忘記技術的存在。”他在董事會上用馬克筆寫下這句話，背后顯示屏顯示當年銷售額突破10億美元。

明星效應如同颶風。2000年斯凱奇上市時，倉庫里30萬雙“布蘭妮同款”48小時售罄。但格林伯格在慶功宴上突然離席——質檢部門報告中國代工廠出現批量開膠問題。

2003年的股東會議像場審判。幻燈片上慘淡的銷售曲線刺痛著每個人的眼睛：過度擴張導致品控崩塌，公司市值蒸發60%。格林伯格摘下招牌的棒球帽，露出花白鬢角：“我們忘了鞋子最該舒服。”

他做了個驚人決定：砍掉一半SKU，投資2000萬美元在南加州建立“足部實驗室”。當工程師們困惑于老板為何要掃描5000人的腳型時，格林伯格正蹲在地上觀察一位老太太走路：“第三跖骨承重時，現有鞋墊支撐不足27%。”

這種偏執帶來回報。2006年推出的記憶棉系列像踩在云朵上，輕量化科技讓鞋子比iPhone還輕。在東京銀座專賣店，試穿的上班族驚訝地發現，穿著高跟鞋磨破的腳后跟竟不再疼痛。

2020年疫情席卷全球時，72歲的格林伯格戴著口罩在空蕩蕩的展廳踱步。突然他停下腳步，視頻會議里中國區經理正匯報：“居家健身讓室內運動鞋需求暴漲300%。”

三周后，斯凱奇推出可機洗的瑜伽休閑鞋，鞋底紋路模仿貓爪防滑設計。當競爭對手庫存堆積如山時，他們的電商銷售額逆勢增長42%。紐約時報調侃：“這只‘坐不住的貓’總能在危機中找到新玩法。”

如今，那雙1992年的原型鞋被供奉在總部展廳。玻璃柜前的全息投影循環播放著格林伯格的創業信條：“永遠盯著人們的腳，而不是競爭對手的報表。”

退市，向死而生？

2024年，斯凱奇（Skechers）實現銷售額近90億美元（折合人民幣約650億元），同比增長12%。回顧過去五年，該公司的營業收入幾乎實現了翻番式增長。作為斯凱奇全球最大的海外市場，中國市場的迅猛發展在其整體業績提升中發揮了至關重要的作用。

然而，進入2025年，斯凱奇在中國市場的表現卻不盡如人意。在剛剛過去的2025財年第一季度，斯凱奇實現了創紀錄的24.1億美元季度銷售額，其中，國際銷售額占比高達65%。從區域銷售數據來看，歐洲、中東和非洲地區的銷售額增長了14%，美洲地區增長了8%，而亞太地區銷售額則下降了3%。值得注意的是，若將中國市場排除在外，亞太地區其余市場的銷售額則實現了12%的增長。

針對亞太區的銷售業績，斯凱奇公司首席運營官大衛·溫伯格（David Weinberg）表示：“我們堅信斯凱奇在中國市場仍蘊藏著巨大的增長潛力，并將持續在產品創新、市場營銷推廣以及基礎設施建設等方面加大投入，以進一步拓展并穩固我們在中國的業務版圖。”

在宣布私有化交易之前，斯凱奇股價在今年已累計下跌28%。在5月2日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，斯凱奇特別指出，全球貿易政策的變化正對其業務構成重大風險。據披露，2024財年，美國市場為斯凱奇貢獻了全球銷售額的38%。然而，美國政府近期對中國、越南等主要采購地加征的關稅，可能導致斯凱奇產品成本顯著上升，進而壓縮其利潤率空間。

斯凱奇方面表示，關稅政策的不可預測性不僅增加了公司的運營風險，還可能通過價格上漲抑制消費需求。為應對這一挑戰，斯凱奇正積極采取調整采購地、與供應商進行價格談判以及優化定價策略等措施。但公司也坦言，無法保證能夠完全抵消關稅政策帶來的負面影響。“隨著貿易摩擦的持續，美國及其他國家可能出臺更多限制性措施，這將為公司的業績表現帶來更大的不確定性。”

此外，不久前，美國鞋類分銷商和零售商協會曾致信白宮，請求豁免所謂的“對等關稅”，并指出該關稅政策對鞋類行業構成了“生存威脅”。包括耐克、阿迪達斯、斯凱奇和安德瑪在內的76家知名鞋企共同簽署了這封請愿信。信中強調，以平價鞋款為主營業務的企業將首當其沖受到關稅政策的影響，既無力承擔驟增的關稅成本，也難以通過漲價將成本完全轉嫁給消費者。該協會還表示，若政府不及時撤銷相關關稅措施，大量鞋企將面臨倒閉風險。據悉，由于關稅政策的不確定性，眾多鞋企已暫停下單，這可能導致美國市場在短期內出現鞋類商品供應短缺的情況。

在此背景下，斯凱奇的私有化決策被視為其應對貿易戰的一項戰略性調整。通過退市，斯凱奇將擺脫上市公司財務披露的約束，從而獲得更大的經營自主權。在首席執行官羅伯特·格林伯格（Robert Greenberg）的領導下，這家全球第三大運動鞋制造商將能夠更靈活地調整供應鏈和定價策略，以規避關稅政策帶來的不利影響。

分析人士認為，私有化不僅有助于斯凱奇避開短期業績壓力，更使其能夠在貿易緊張局勢加劇和宏觀經濟不確定性增大的背景下，專注于長期戰略布局，并實施更具前瞻性的業務調整。

作 者 | 元方