一說到煎餅，那帶著些許焦黃、散發(fā)出因烤熱而更加濃郁辣醬香的面卷兒便立刻在腦海中浮現(xiàn)，同時(shí)耳邊總會(huì)響起那句經(jīng)典的天津腔："煎餅果子"。

不過，這里的 "果子" 正確寫法是 "馃子"，也就是油炸面食。在天津話里，它被叫做 "馃箅兒"（[guǒ bì ér]），到了北京話中則更形象地稱為 "薄脆"。這聲聲親切的呼喚，承載著北方人對(duì)煎餅的獨(dú)特情感。

要是說煎餅就是煎餅果子，山東人肯定第一個(gè)站出來較真兒。他們會(huì)認(rèn)真地說："說煎餅是煎餅馃子的祖宗還差不多！"

煎餅的歷史可以追溯到三國時(shí)期，相傳是諸葛亮為解決部隊(duì)吃飯問題而發(fā)明的干糧。而煎餅馃子里的馃子，很多地方就是指油條，據(jù)說是南宋時(shí)期構(gòu)陷岳飛的秦檜夫婦的化身。這一前一后不正是煎餅馃子來源于煎餅的最好注腳嗎？

山東是煎餅的發(fā)源地，現(xiàn)在已經(jīng)可以確定。只是北京街頭的煎餅卻大多學(xué)自天津，很少能看到純正的山東煎餅。

其實(shí)，正如沒有必要一定要把煎餅果子的 "果" 寫成"馃" 一樣，煎餅與煎餅馃子，都是北方人生活的日常。在忙碌的生活中，煎餅不僅能果腹，更能在舌尖上帶來歡愉，這種實(shí)實(shí)在在的美味享受，遠(yuǎn)比非要爭出個(gè)誰先誰后更有意義。

煎餅在北方的分布極為廣泛。當(dāng)然主要集中在山東，散發(fā)到周邊，蘇北的徐州、連云港等，河北、北京、天津，山西、內(nèi)蒙古以及陜西等地也隨處可見。因 "闖關(guān)東"，它更是遍布東三省。

幾年前一夜間火遍全國的淄博燒烤，本質(zhì)上就是煎餅的發(fā)展或者說變種。

雖然在長江以南的浙江、福建甚至云南也有分布，但毫無疑問，北方才是煎餅的主要陣地，這里的氣候、飲食習(xí)慣孕育了煎餅，而煎餅也成為了北方人生活中不可或缺的一部分。

煎餅之魂，在于那攤在鏊子上的面糊子。面糊的種類豐富多樣，有純細(xì)白面的，有白面加小米面的，還有玉米面加雜糧、純雜糧面等等。口味上也十分多元，有保持原味不加鹽糖的白味，有咸的、甜的、酸的……滿足了不同北方人對(duì)口味的獨(dú)特喜好。

將一點(diǎn)兒面糊倒在鏊子上，用筢子迅速按照畫圓的手勢將面糊子攤薄成紙，顯然是一個(gè)技術(shù)活兒。據(jù)說，過去山東人“考核”娶進(jìn)門的媳婦兒是不是能干，就是看她和出的面糊子是否恰到好處，攤面糊的手法是否嫻熟……

煎餅好吃，全在于卷進(jìn)煎餅里的小料和佐菜，民間稱之為 "就菜"。天津人的煎餅馃子，量詞是 "套"。郭德綱作為天津人，在相聲里沒少提到 "第一套帶雞蛋、第二套不帶雞蛋" 的不同。雖然各有千秋，但加入一枚雞蛋，立刻讓煎餅的色香味形發(fā)生翻天覆地的變化，這就是小料的神奇之處。

而醬料更是講究，辣與不辣，能讓一套煎餅的口味相差甚遠(yuǎn)。山東人的煎餅卷大蔥，吃的其實(shí)就是涂在面餅上那獨(dú)特的醬料，咸香與大蔥的辛香相互交融，成為山東人記憶中的家鄉(xiāng)味道。

在山東，把肘子肉卷進(jìn)煎餅里，是鄉(xiāng)親們的至上主食，俗話說："煎餅卷豬肉，吃著沒有夠。"

當(dāng)下那些個(gè)煎餅連鎖品牌，主打的也是卷到煎餅里的佐菜和小料——就菜的不同。就菜的差異是品牌樹立的關(guān)鍵。

其實(shí)，這也反映出煎餅在北方飲食中的重要地位和強(qiáng)大的包容性。無論是簡單的蔥花、香菜，還是豐富的肉類、蔬菜，都能被煎餅完美包裹，化作一口口滿足。

要是我說，北京烤鴨的源頭是煎餅，你信嗎？

那薄如蟬翼的煎餅，包裹著外焦里嫩的烤鴨肉，配上甜面醬、蔥絲、黃瓜條，成為了聞名中外的美味。

學(xué)術(shù)界已經(jīng)做過深入的研究，有相當(dāng)多的證據(jù)表明：北京烤鴨與煎餅在各個(gè)方面——面餅、大蔥、面醬等等，是一脈相承的。

這就更讓煎餅在北方飲食文化中的地位顯得格外重要。它不僅僅是一種普通的食品，更是北方飲食文化的一個(gè)重要組成部分。

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