如果說2月是每年女裝秋冬系列的浪漫啟程，9月是次年春夏成衣的華麗序曲的話，那么卡在中間的6月則如同一場專為男士打造的風格狂歡節，是獨屬于時尚界的“男裝月”。在這個熾熱的仲夏時節，不僅有意大利的Pitti Uomo男裝展（6月17日至20日）率先點燃潮流烽火，緊接著2026米蘭春夏男裝周（6月20日至24日）也連場啟幕，兩大盛會分別以佛羅倫薩與米蘭為舞臺，接連奏響男裝時尚的最強音。

盡管目前依然面臨著奢侈品市場放緩、關稅等持續的全球經濟挑戰，意大利男裝市場的增長速度仍快于女裝市場，這兩場男裝展對時裝品牌和奢侈品公司來說也依然是重要跳板。根據歐睿國際的預測，意大利男裝設計師服裝市場預計在2025年增長2.6%，達到24億歐元，到2026年預計將進一步增長2.8%。而女裝的市場規模則更大，預計在2025年將達到40億美元，據歐睿國際的預測，到2026年其規模將僅增長0.8%，達到近40.8億美元。可見意大利男裝市場潛力依然巨大。這也難怪Pitti Uomo和米蘭男裝周的參展品牌個個鉚足全力，力求用最獨特的設計語言搶占市場先機。

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騎行齒輪中的時尚二元論

Pitti Uomo男裝展作為全球男裝趨勢的重要風向標，自1972年創辦以來，一直引領著全球男士的風格與審美。今年迎來第108屆的展會共吸引到近750個品牌齊聚近500年歷史的佛羅倫薩達巴索城堡（Fortezza da Basso）。其中，有45％的為國際品牌，與去年相比，參展品牌總數減少了約6%。Pitti Uomo的主辦方、意大利時尚貿易展會集團Pitti Immagine的首席執行官Raffaello Napoleone表示：“我們始終密切關注國際形勢和近期經濟趨勢，但6月份我們會敞開大門，滿懷信心地為所有人帶來樂觀和信心。”

本屆男裝秀由五大板塊組成：夢幻經典（Fantastic Classic）、未來男性（Futuro Maschile）、動感態度（Dynamic Attitude）、超級造型（Superstyling）以及外出（I Go Out），涵蓋從經典到非正式場合的各種男裝應用情景，也探索了從實用到充滿夢幻科技感的男士時尚單品世界。而今年最新的亮點之一，是“自行車@ Pitti Uomo 108”環節，這項活動去年在利奧波德火車站（Stazione Leopolda）首次亮相，今年恰逢環法自行車賽的開賽，移師到Pitti Uomo男裝展的戶外專區龍達大廳（Sala della Ronda）舉行。

特別的是，本屆Pitti Uomo把主題也定為“Pitti Bikes!”，除了展示自行車界的一系列頂級品牌，同時讓男裝產業與以“騎行”為代表的運動生活方式展開一種新式的對話——時裝秀不局限于體育，還可以關注技術、生活方式、研究、創新、材料和設計的演變。

據主辦方介紹，本季的主題之所以選擇“自行車”，也是希望借自行車兩個輪子的結構，讓人們認識到如今社會的各種二元性聯系。比如，騎行運動本身就是一種既強調個人又強調團體協作、既高消耗又輕松、既科技又原始、既競爭又友好、既未來又復古的交通方式。同時還代表了一種始終尋求城市與鄉村、人造與自然景觀、發明與保護之間的平衡的生活態度。Pitti Immagine總經理Agostino Poletto解釋：“鑒于Pitti Immagine對當代生活方方面面的關注，自行車的意象似乎是與我們主題的理想融合。它追求和諧的步伐，如同雙人自行車，力求將對立的事物和諧統一。可持續、個性化、多面性和多樣性，它開辟了新的視角。”

在騎行中尋找節奏、掌控力量、決定步頻的過程，或許也折射出時尚界在當下主動把握方向、塑造自我的品牌生存哲學。

本季是Tommy Hilfiger在八年后重返佛羅倫薩參加Pitti Uomo。知名設計師Tommy Hilfiger在品牌大秀的邀請函上解釋道：“40年前，我以男裝系列創立了品牌。值此里程碑之年之際，沒有比Pitti Uomo更適合我們重回品牌傳承的地方了。”這個重返故地的老品牌這次不僅重組了男裝系列，還在運動風系列和Tommy Jeans系列之外，打造了一條更高端的男裝線，名為“Tommy Hilfiger New York”，主打既要時尚考究，又不失休閑風。新系列以海軍藍的徽章為特色，學院風基本款為核心，包括了海軍藍西裝外套、紐扣襯衫、風衣和斜紋棉布褲，并以柔和的剪裁為核心，打造了全新的品牌美學方向。40年前，Tommy Hilfiger剛開始設計時，他筆下的靈感大多源自倫敦薩維爾街的高定西裝；如今，男士們更注重精致的著裝，同時對輕松愉悅的穿著體驗有了新的要求。新系列也采用了高性能面料的海軍藍西裝、清新羊毛和紋理亞麻面料的西裝外套，以及混紡真絲的Polo衫，以盡可能輕盈舒適的面料，賦予時裝更輕盈自然的美式格調。

隨著亞太地區買家和參展品牌的參與度不斷上升，Pitti Uomo的主辦方亦正越來越多地從東方尋找靈感。本季，包括韓國科技品牌Post Archive Faction（PAF）和日本品牌Children of the Discordance等多個亞洲品牌都作為客座設計師參與走秀。在眾多亞洲品牌中，來自日本的三宅一生（Issey Miyake）攜旗下Homme Plissé品牌亮相佛羅倫薩。Homme Plissé本次帶來的男裝春夏系列精致細膩，主題為致敬意大利、旅行、繪畫，以及更廣闊的輕盈之美。為了籌備這個成衣系列，日本團隊花費了大量時間游歷意大利各地，并專注于重現托斯卡納風景的色彩以及古董面料的韻味。調色板般色彩斑斕的時裝經過設計師的精心調配，呼應現實生活中意大利的風景；更獨特之處在于采用了熱壓刀褶技術，讓衣服即使長時間存放時也不會起皺。其他致敬意大利的設計還包括“亞麻”風格的褶皺面料，被賦予了其輕盈透氣的外觀和觸感；而俏皮的雙排扣西裝和夾克廓形，則致敬了意大利傳統的剪裁和剪裁工藝。

本季，中國服裝協會也攜同“CHINA WAVE”展團第三次重返Pitti Uomo并展示了七個優秀的中國設計師品牌。這次參展不僅是“中國服裝品牌出海計劃”的關鍵落子之一，更展現出中國時尚產業全球化路徑從體量擴張的“規模輸出”走到了更注重“沉淀自身價值”的深入發展階段。

輕盈重塑男裝風格

Pitti Uomo男裝展余溫未散，米蘭男裝周便接過了時尚接力棒于6月20日啟幕。本季米蘭春夏男裝周日程上，由于意大利奢侈品三大巨頭Gucci、Fendi和Zegna缺席此次發布，讓Prada、Giorgio Armani等領銜的品牌成為了亮點。

除此之外，一些知名的設計師品牌也新近加入了米蘭時裝秀日程。例如，由于經濟壓力和行業變革，今年4月英國時裝協會宣布取消了已有12年歷史的倫敦男裝周6月場次，轉而在巴黎啟動了“倫敦展示廳”項目。這也導致通常在巴黎舉辦時裝秀的英國男裝巨頭Paul Smith，本季也選擇轉戰米蘭亮相。而Vivienne Westwood自2017年以來，通常會在巴黎舉辦男女裝的混合走秀。但繼今年5月在巴塞羅那舉辦了首場婚紗時裝秀后，本季也選擇在米蘭單獨展示其最新的男裝設計。

不安感或許是這個時代的人們最普遍的感受之一，外部世界的沖突和全球經濟不景氣更讓這種感受加劇。在時尚界，各大奢侈品牌設計師陣容的不斷更迭以及充滿挑戰的營銷環境也帶來了同樣的不確定性。這種情緒無疑也反映在了2026的米蘭春夏男裝秀上。不少設計師一致認為，他們需要在設計中展現出對人們處境的同情心，因此“輕盈感”成為一眾品牌共同強調的關鍵詞。Prada聯合創意總監Miuccia Prada在接受媒體采訪時表示：“對我們來說，最重要的是改變情感基調：邀請人們擁抱溫柔。”無獨有偶，來自意大利的著名時尚企業家Brunello Cucinelli也表達了同樣的觀點：“我們需要找到優雅、溫柔，并擁抱傾聽彼此的藝術。”

本季Prada的秀場被精簡到致極，只剩下裸露的墻壁，光線從高高的窗戶傾瀉而下，沒有復雜的布景，也去除了所有的裝飾。Miuccia Prada表示，這是對“無用而復雜的想法”的拒絕，與最近幾季的設計相呼應。本季他們帶來的新系列也延續了這種簡單清新的風格：超短短褲搭配圖案襯衫，隨風飄揚的拉菲草帽和剪裁合身的超短短褲，以及帶有流蘇下擺的彩色梭織上衣。與Miuccia Prada共同擔任創意總監的Raf Simons表示，這是“我做過的最輕松的系列”。他表示，以前通常他們會有一個非常具體的結構性主張，比如廓形、肩線、腰線，但本季從一開始他們就決定要拋棄這些形式和概念，“我們希望一切都輕盈、清新、色彩繽紛”。

Emporio Armani本季選擇在安藤忠雄設計的阿瑪尼劇院舉行走秀。飄揚的米色窗簾作為秀場的背景，本季系列的主題是旅行與逃離的奇幻。正如設計師Giorgio Armani所說，這場發布會的靈感源于“對異域文化的真摯興趣”，模特們裹身式的圍巾、地毯包、流蘇提花夾克以及腳踝處帶有褶飾的寬松長褲，每個細節都令人聯想起遙遠的北非游牧文化，讓時裝成為跨越地域與時空交流對話的載體。

佛羅倫薩與米蘭的秀場燈光漸次平息，但這兩座城市留下的時尚余韻仍在持續發酵。這兩場時尚盛會不僅是潮流的展示臺，更是行業的瞭望塔，清晰地指向了行業的未來方向：對生活方式的多元融合、對實用性與風格平衡的追求，以及對個性化表達的持續關注。消費者想要的，不再是千篇一律的款式，而是既好穿又有想法的衣服；品牌們比拼的，也不只是名氣，更是對材質、工藝和生活場景的理解。這場6月的男裝盛宴落幕了，但時尚的腳步不會停。下一季，又有新的靈感、新的設計、新的故事，在這兩座城市的秀場上演。而那些關于風格、關于生活、關于夢想的表達，永遠會是時尚最動人的地方。