一碗綠豆湯，藏著跨越千年的盛夏記憶與生活智慧。

蘇州觀前街

轉眼入夏，氣溫不知不覺中，就上了三十攝氏度。去蘇州走走，觀前街上，風是溫熱的，像在皮膚上捂了一塊濕毛巾。街上小店售賣冰鎮(zhèn)傳統(tǒng)蘇式綠豆湯，饞了，進店要了一份，端上來，竟和我打小喝的不同。

我的童年，上海弄堂人家的綠豆湯簡簡單單。主料綠豆，熬煮成湯，加糖。有講究的，也不過搭配上一些百合，和綠豆同煮熬湯。我家的做法，綠豆是絕不煮“開花”的，湯色清亮，且不會放太多白糖。夏天喝上一口冰鎮(zhèn)綠豆湯，微甜有回甘，加上百合的微苦，清淡而不膩，那是可以在大太陽底下，大口大口豪飲的。

入夏，弄堂人家，多有熬煮綠豆湯的習慣。以我的觀察，風味差別往往取決于煮湯人手上放糖的寬綽程度。有的姆媽，大概籍貫無錫，嗜甜如命，那就多放點糖。有的人家，負責買汏燒的是男人，對高甜度“過敏”，綠豆湯就會清淡些。但不管怎樣，配料表總是簡單的，綠豆、清水，加糖，最多邀請百合“客串”，借它的一絲“清苦”，激發(fā)湯水的清甜。這種綠豆湯是不是能代表上海的傳統(tǒng)，我不敢下定論，但就是它，伴我度過了一個個盛夏。

綠豆湯

前些年，我寄居北方，在一家河南風味餐館吃午飯。主菜是各式鹵肉，頗油膩。主食是燴面，熱騰騰一大碗，湯咸面韌，口味亦重。妙在店家免費贈送綠豆湯，一大保溫桶，隨便喝。那湯，綠豆煮得也不爛，一顆顆小石子似的，沉在湯桶底部。湯水尤其清淡，一點糖也不放，入口只是淡淡的綠豆香，可解鹵肉的肥膩。喝了一碗，有點像我熟悉的味道，竟有點想家，忍不住又去接了兩碗。

若說上海與河南的綠豆湯以清淡見長，蘇式綠豆湯則截然不同，堪稱豪華。就說用料，湯水固然是綠豆熬煮的，但一定要再加上冰鎮(zhèn)的薄荷水，取其沁人心脾的清涼。湯里還要有糯米，且不能煮爛，口感要“微硬”，有點像西班牙海鮮米飯的夾生感。怕不夠艷，怕不夠甜，還要加上青紅絲、冬瓜糖、蜜棗、葡萄干等種種蜜餞。這份綠豆湯隆重而豐盛，味厚而甜美，猶如楊貴妃，我熟悉的，則平淡如無名美少女，兩者各有風致。蘇式綠豆湯是真的可以讓人飽的。視覺上，姹紫嫣紅，能喂飽眼睛；論口腹，碳水加糖水，想不吃飽也難。這倒讓我想起旅居廣東時，沒少喝那里的特產——冰鎮(zhèn)綠豆沙。

蘇式綠豆湯

既然叫“沙”不叫“湯”，它的特色正是入口綿密，冰鎮(zhèn)后，是一道可口的甜品。要我說，細膩的口感和甜度，不遜于牛奶冰激凌。最奇特的是，廣東人往往還在綠豆沙里加上海帶一起熬制，再講究的還要配上上好的陳皮，和煮開花的綠豆一起熬成沙狀。尤記得第一次在嶺南某個不知名的甜品小店里吃到人生第一碗海帶陳皮綠豆沙，我真是被廣東人在美食上豐富的想象力震撼到了。以我一個江南人在吃上的格局，斷然無法把海帶和綠豆湯這樣的甜食聯(lián)系起來。在我看來，海帶就該鹵成涼菜，咸得讓人忍不住多吃幾口飯。

夏天到了，中國地不分南北，都飲綠豆湯。這一習俗，早已深入國人基因。元代《王禎農書》記載：“北方唯用綠豆最多，農家種之亦廣”，又說“南方亦間種之”，可見綠豆種植之廣。宋代孟元老在《東京夢華錄》中記載，夏日飲品中有一味“沙糖綠豆甘草冰雪涼水”，恐怕正是今日綠豆湯的先聲。如果孟元老能看到今日中國大地上，綠豆湯也已“流派”眾多，南北風味不同，口感清雅豐腴殊異，想必會饞得流口水。

盛夏已至，解暑消渴，諸君宜多飲綠豆湯。