一碗綠豆湯,藏著跨越千年的盛夏記憶與生活智慧。
蘇州觀前街
轉(zhuǎn)眼入夏,氣溫不知不覺(jué)中,就上了三十?dāng)z氏度。去蘇州走走,觀前街上,風(fēng)是溫?zé)岬模裨谄つw上捂了一塊濕毛巾。街上小店售賣冰鎮(zhèn)傳統(tǒng)蘇式綠豆湯,饞了,進(jìn)店要了一份,端上來(lái),竟和我打小喝的不同。
我的童年,上海弄堂人家的綠豆湯簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單。主料綠豆,熬煮成湯,加糖。有講究的,也不過(guò)搭配上一些百合,和綠豆同煮熬湯。我家的做法,綠豆是絕不煮“開(kāi)花”的,湯色清亮,且不會(huì)放太多白糖。夏天喝上一口冰鎮(zhèn)綠豆湯,微甜有回甘,加上百合的微苦,清淡而不膩,那是可以在大太陽(yáng)底下,大口大口豪飲的。
入夏,弄堂人家,多有熬煮綠豆湯的習(xí)慣。以我的觀察,風(fēng)味差別往往取決于煮湯人手上放糖的寬綽程度。有的姆媽,大概籍貫無(wú)錫,嗜甜如命,那就多放點(diǎn)糖。有的人家,負(fù)責(zé)買汏燒的是男人,對(duì)高甜度“過(guò)敏”,綠豆湯就會(huì)清淡些。但不管怎樣,配料表總是簡(jiǎn)單的,綠豆、清水,加糖,最多邀請(qǐng)百合“客串”,借它的一絲“清苦”,激發(fā)湯水的清甜。這種綠豆湯是不是能代表上海的傳統(tǒng),我不敢下定論,但就是它,伴我度過(guò)了一個(gè)個(gè)盛夏。
綠豆湯
前些年,我寄居北方,在一家河南風(fēng)味餐館吃午飯。主菜是各式鹵肉,頗油膩。主食是燴面,熱騰騰一大碗,湯咸面韌,口味亦重。妙在店家免費(fèi)贈(zèng)送綠豆湯,一大保溫桶,隨便喝。那湯,綠豆煮得也不爛,一顆顆小石子似的,沉在湯桶底部。湯水尤其清淡,一點(diǎn)糖也不放,入口只是淡淡的綠豆香,可解鹵肉的肥膩。喝了一碗,有點(diǎn)像我熟悉的味道,竟有點(diǎn)想家,忍不住又去接了兩碗。
若說(shuō)上海與河南的綠豆湯以清淡見(jiàn)長(zhǎng),蘇式綠豆湯則截然不同,堪稱豪華。就說(shuō)用料,湯水固然是綠豆熬煮的,但一定要再加上冰鎮(zhèn)的薄荷水,取其沁人心脾的清涼。湯里還要有糯米,且不能煮爛,口感要“微硬”,有點(diǎn)像西班牙海鮮米飯的夾生感。怕不夠艷,怕不夠甜,還要加上青紅絲、冬瓜糖、蜜棗、葡萄干等種種蜜餞。這份綠豆湯隆重而豐盛,味厚而甜美,猶如楊貴妃,我熟悉的,則平淡如無(wú)名美少女,兩者各有風(fēng)致。蘇式綠豆湯是真的可以讓人飽的。視覺(jué)上,姹紫嫣紅,能喂飽眼睛;論口腹,碳水加糖水,想不吃飽也難。這倒讓我想起旅居廣東時(shí),沒(méi)少喝那里的特產(chǎn)——冰鎮(zhèn)綠豆沙。
蘇式綠豆湯
既然叫“沙”不叫“湯”,它的特色正是入口綿密,冰鎮(zhèn)后,是一道可口的甜品。要我說(shuō),細(xì)膩的口感和甜度,不遜于牛奶冰激凌。最奇特的是,廣東人往往還在綠豆沙里加上海帶一起熬制,再講究的還要配上上好的陳皮,和煮開(kāi)花的綠豆一起熬成沙狀。尤記得第一次在嶺南某個(gè)不知名的甜品小店里吃到人生第一碗海帶陳皮綠豆沙,我真是被廣東人在美食上豐富的想象力震撼到了。以我一個(gè)江南人在吃上的格局,斷然無(wú)法把海帶和綠豆湯這樣的甜食聯(lián)系起來(lái)。在我看來(lái),海帶就該鹵成涼菜,咸得讓人忍不住多吃幾口飯。
夏天到了,中國(guó)地不分南北,都飲綠豆湯。這一習(xí)俗,早已深入國(guó)人基因。元代《王禎農(nóng)書》記載:“北方唯用綠豆最多,農(nóng)家種之亦廣”,又說(shuō)“南方亦間種之”,可見(jiàn)綠豆種植之廣。宋代孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中記載,夏日飲品中有一味“沙糖綠豆甘草冰雪涼水”,恐怕正是今日綠豆湯的先聲。如果孟元老能看到今日中國(guó)大地上,綠豆湯也已“流派”眾多,南北風(fēng)味不同,口感清雅豐腴殊異,想必會(huì)饞得流口水。
盛夏已至,解暑消渴,諸君宜多飲綠豆湯。
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