2010年代尤其2015年后，在內地公民赴日游興起和日本料理全球化流行的雙重推動下，上海日料迎來空前發展。2019年末新冠疫情爆發，因出入境困難、熱錢投資等因素影響，原本頗為開放的上海日料市場逐漸封閉、開始內卷，壽司新店不斷開出為其主要表現之一。其間，巖松博義的「巖田」、肖釗的「鮨水月」、戴海鵬的「鮨松」和李定攀的「鮨昇」開店時間相仿，定價均為千元級，這4家店吸引大量客流，均獲巨大成功，幾乎重新定義整個市場。至今3年過去，隨著疫情管控措施的變化和出入境的優化便利，上海日料的生存環境又發生很大改變，這4家店近況如何，又有什么經驗可以啟迪，我以個人淺薄認知作一文章記錄如下。不過，這篇文章較長，閱讀至少需要10分鐘，喜歡速食類美食文章的朋友，建議繞道吧：

巖田

紅春大廈的傳奇?

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3年間，巖松從一平價料理店脫穎而出，在自己開店后成長為上海日料廚師頂流，「巖田」亦從單一門店發展到「本店」、「別館」、「一寸庵」3店齊發。在小程序可以預訂位子前，預訂巖松的位子幾乎是一門玄學，你不知道別人是如何訂到的，只知道自己很難訂到，那些明星的捧場更讓你心癢難耐。「巖田」當初因為被人“舉報”而從點評下架，將計就計后就不再上點評，反而吃足不上點評帶來的“神秘”、“控評”等好處，客人于是在點評的紅春大廈條目下集聚成為奇觀，在傳播上，上海日料屆沒有比巖松更“會”的人了。

巖松第三家店「一寸庵」今年春末開業，在他身上我們可以見到「巖田」系列店的“成功密碼”。

密碼一：菜不在精、量多就好。

「一寸庵」的菜式以熱食為主，拌菜、炭烤、天婦羅皆有，就套餐設計來看，這樣的配置不講邏輯、也不講銜接，但就如我先前文章中提出，「巖田」從本店到別館，一路走來都是走豐盛路線、量多為王，這才是基本盤食客的期待。需要特別指出的是，這里說的量多不單純是菜式道數多，更注重料理種類多，將各種網紅菜式揉在一起一站式解決，對食客來說豈不美哉。

密碼二：真正王牌、在于自己。

眾所周知，巖松十分善于維護客戶關系，從板前與食客交流到整個餐廳的氣氛營造，能讓絕大多數食客乘興而歸，他往往將身位放低，以哄客人為先。經過多年沉淀，氣場不合之客人早已被過濾，目前「巖田」系列店的客群與巖松氣質頗為一致，即使有不同意見也因沒有點評之類的平臺而較難傳播，「巖田」系列店于是成為客群的“快樂老家”。巖松系列店為何擠在一起固有多重原因，但方便巖松竄場活躍氣氛，照顧客人是其中的重要因素之一。

千元四小龍的主廚中，個人品牌價值最高的恐怕就是巖松，而且這價值已漸漸脫離廚藝、脫離料理，而與人設、傳播力緊緊結合在一起。

密碼三：適度分流、有序擴張。

在獲取高人氣后擴張，以更多的座位博取更多營收，是餐廳拓展的必由之路，但如何擴張確實是一門學問。巖松從本店擴張到別館，再擴展至一寸庵，次次踏準節奏，雖然其經驗未必可復制，但一些做法可供同行參考：

第一，對自己潛在客戶數量有準確預估。這需要結合客單價，預約狀況得出客觀評價，每天能提供多少餐位，潛在客戶又有多少，算清楚后方能行事。

第二，既然因為整合資源需要，各店的地理位置接近甚至就是隔壁，那在料理的設計上就應既有聯系，也要區分。之所以要有聯系，這是品牌內容一脈相承的需要，也有利于廚房標準化生產，而有區分則是科學分流客人，避免緊靠的兄弟店之間自身形成負面競爭關系。

巖松嚴格遵循以上兩點進行擴張，而在擴張問題中，同樣是人氣店的「佐佐」和下文將述「鮨水月」則沒有達到預期效果。

以「佐佐」為例，主理人將壽司、懷石、炭烤（鴿子）分流為3店，但令人意外的是，這樣做既低估了品牌價值，又高估客群數。說低估品牌價值，是主理人沒想到那么多客人僅僅是為了佐佐兄弟而來，分3店后客人分流，客人對于個人品牌的感受銳減，無法在3店均支撐起穩定的高人氣。說高估客群，是沒有考慮到在「佐佐」系列店的高單價下，每天未必有那么多客人能填滿那么多的座位數，所以我們看到「福壽司」即使降價生意也未見明顯起色，而「宮鳩」一度輪數過多、座位也多人氣大不如前，「巖田」的經驗和「佐佐」的教訓恐怕值得后來人思索。

鮨水月

成長的煩惱

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四小龍中，從業資歷最淺的恐怕就是肖釗，但如果談到對壽司的重視與鉆研，在我心中肖釗又勝于其他3位一籌。從重視壽司遠超過酒肴的「笑魚」系壽司店畢業后，肖釗延續了專注壽司的風格，在這點上，他和黃彥威可真像啊。

廚師在“走紅”后，打交道的對象未免增多，同行、供貨商、團隊，樣樣要操心，一個口氣頗大的食客也許只是nobody，而一個悶不作聲的客人卻有可能是真正的美食家，肖釗天生性格內斂、不善交際，這3年，他遇到最大的困難恐怕就是需要從一個單純的廚師轉變為經營者、合伙人、領導者和善于與客人溝通周旋的服務者。

壽司還是酒肴？

肖釗很愛壽司，從心里想將壽司捏好，4月間，他一度摒棄原先酒肴+壽司的套餐結構推出純壽司套餐，以我觀點來看，這是放大他優點，也是遵從其內心的做法，然而事與愿違，3年來積累老客人大多要求其將套餐改回原架構，且只要生意一波動，肖釗便認為是改套餐“惹的禍”，糾結之后只能遵從“民意”，摒棄壽司套餐而做回酒肴+壽司。

擴店還是守店？

延續上一節巖松部分中提到的肖釗擴店未達到預期的話題，就我個人猜測，肖的擴店動議顯然是受到了巖松擴店的啟發。肖釗將水月本店隔壁盤下開別館，本來意圖將本店客人分流，減少客人預約等待時間，也更多增加營收，然而實際效果卻不佳，與在上文中提到的佐佐擴張后的困惑相比，其原因既有共同又有不同之處，如果以一句話概括：

「鮨水月」的本館和別館菜式內容一致，互為隔壁的兄弟店形成負面競爭關系。

肖釗低估了客人“為他而來”的決心，在菜式同樣的情況下，客人自然更傾向于由肖服務，試試看竄場？不，「鮨水月」的菜式架構讓肖很難有巖松那樣竄場照顧客人機會。于是形成了一個尷尬局面——本館肖釗做得較好等于壓制別館，而別館一旦有工作失誤（事實上在開店中這很難避免）又拖累本館，在慎重考慮后，肖釗暫時關閉別館一心經營本館，生意和口碑才迅速回到正軌上來。

肖釗在擴張中以試錯積累經驗，目前，別館今后定位待定，沒想明白肖絕不會再貿然開出別館。日料在上海終究還算新生事物，成長中必有煩惱。3年的時間讓肖釗在料理中有所作為實現名利雙收，但要徹底完成至經營者的角色轉變，我們對他并不能拔苗助長或者寄予不切實際的期待。如果真欣賞肖釗和壽司系的組菜風格，不妨多給他一點空間，鼓勵他堅持自己的做法，這也許才是年輕的日料廚師需要的大環境。

鮨松????

堅守虹橋的老革命

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戴海鵬在四小龍中入行最早，長期在虹橋——這一上海日料激戰區工作，「鮨松」亦位于虹橋核心區域，這里日籍人士眾多、消費期待更高，客群與其他3店并不相同。從業資歷再加上4人中最內斂、老實甚至有些木納的個性，戴海鵬的「鮨松」如其人，充滿古早感。

時至今日，戴海鵬的套餐里依然提供椀物，這種內地一般日料店避之而不及的菜式。曾多次對戴勸說，店里一旦提供椀，比較的對象便不是做做酒肴的壽司店，而是割烹、懷石店，對廚房要求更高，但戴堅持放著，理由是其料理廚師出身的覺悟。

用餐從頭至尾，戴海鵬依舊可以除了介紹菜以外一言不發，在板前大將立人設、撩客人或PUA客人過猶不及的今天，這樣的風格只能說是性格使然。有客人很喜歡戴，覺得他本份、安靜，也有客人覺得戴缺乏反饋和互動，只是無論客人如何評價，戴海鵬恐怕都不會再做改變。

當本地壽司店越來越雷同的當下，酒肴料理化和性格內向的戴海鵬反而是一種個性，只是這樣的個性并不是人人都會欣賞，不過話又說回來，正常的壽司店客群就該以常客為主，蘿卜青菜各有所好，在每位食客的心中所謂“最好的壽司店”其實不過是“最適合自己的壽司店”罷了。

鮨昇????????

高看自己所以高級

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首先說觀點，經過這幾年的錘煉，「鮨昇」能給予客人高級壽司店的用餐體驗，換言之，「鮨昇」比一些更高價位的高級壽司店更能打。

相信本文的讀者，大多聽說過「鮨昇」大名，訪問過「鮨昇」的也很多。短短3年，「鮨昇」的人氣與評價能超過不少老大哥，以我之認知總結其經驗，李定攀極高的情商、較好的綜合廚藝，Seven對外場的組織、客戶的維護及酒水的鉆營固然是重要方面，但更有一句話評論想與各位分享：

「鮨昇」始終高看自己，有提供更好體驗的覺悟。

因為始終高看自己，「鮨昇」的食材長期為同價位店翹楚；因為始終高看自己，「鮨昇」會不停翻新酒肴的做法；因為始終高看自己，「鮨昇」會持續關注日本本土店的流行趨勢，在自身做法上予以調整和借鑒。

因為始終高看自己，「鮨昇」非常重視酒水提供，他既不擺爛任由客人帶酒就賺個開瓶費，也不躺平就搞一些十四代、新政之類時髦酒引導客人開酒，而是在酒水上花心思，做出了很有水平的配酒單，酒柜里的酒也頗為有趣；因為始終高看自己，「鮨昇」所用食器、酒杯向高價店靠攏；因為始終高看自己，「鮨昇」高度重視外場，專業、親切及大方的服務讓人體驗加分。

以上6個高看自己，既是動因也是結果，既稀奇也并不稀奇，只在于團隊了解壽司店的理想運行狀態并加以實施，跳出食材而以整體體驗作為內卷的著力點，我一直掛在嘴邊的一句話，五千塊聘請的店員和一萬塊聘請的店員素質怎么可能一樣，店里某個環節好不好，就看團隊會不會花心思、舍不舍得在這方面投入而已。「鮨昇」年內也進行了擴張，浦東店在小陸家嘴這一“日料店很難做出生意”的位置依舊預約不絕，蓋因開店思路和理念推動而成，這遠比糾結于醋飯是赤醋或米醋調成、金槍魚是哪個中盤商的出品、如何哄到店大V開心而更值得后來者學習、借鑒。

附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

依舊可以進入聽我的演講內容

https://www.zhihu.com/lives/761551280421240832?from=timeline&isappinstalled=0