Camperlab本季以先鋒姿態(tài)首登巴黎男裝周，在光影交錯的廢棄停車場中，構(gòu)建了一場充滿矛盾美學(xué)的感官實驗。以“后工業(yè)軀體敘事”為核心，融合街頭文化與高定工藝。煙霧、熒光與混凝土碰撞出視覺工業(yè)場景，而多元文化選角與實驗聲景則共同淬煉出無性別設(shè)計哲學(xué)，打破傳統(tǒng)時裝界限。

本系列設(shè)計充滿解構(gòu)與沖突。Tornado運動鞋以尖刺外底撕裂常規(guī)，現(xiàn)象級鞋款Tormenta被重塑為顛覆性太陽鏡；錯視格紋西裝玩弄視覺感知，鱷魚壓紋皮革與做舊丹寧大衣則賦予經(jīng)典單品工業(yè)廢墟般的粗糲質(zhì)感。非對稱包款Laukku與Big Lunssi以扭曲廓形挑戰(zhàn)實用主義，而濕感發(fā)型、機(jī)油漬痕妝面進(jìn)一步強(qiáng)化了后人類美學(xué)。柏林實驗音樂、即興身體敘事與熒光計時器等細(xì)節(jié)，將秀場轉(zhuǎn)化為一場多維感官劇場。

本季亦是品牌獨立宣言。全新升級的Camperlab標(biāo)識首次亮相，標(biāo)志著脫離母公司的美學(xué)自治。從鞋履基因到全品類實驗，系列以皮革擦色工藝、光學(xué)錯視印花和工業(yè)廢土色調(diào)完成蛻變。當(dāng)工業(yè)廢墟與未來主義在此碰撞，當(dāng)無性別美學(xué)突破傳統(tǒng)桎梏，一個在突破中前行的時尚新紀(jì)元正式開啟。

百年專業(yè)跑步品牌Saucony索康尼圍繞著「CODED TOGETHER」為主題，于巴黎時裝周期間打造全新快閃活動體驗，全方位展現(xiàn)百年跑步科技基因與時尚生活場景的融合。

遷徙求生，是祖先深植于我們DNA的本能。而今，我們律動不息，只為表達(dá)、只為聯(lián)結(jié)、只為歸屬。本次Saucony索康尼巴黎時裝周快閃活動以「CODED TOGETHER」為主題，呼應(yīng)品牌在時裝周的核心主張，強(qiáng)調(diào)運動本能與現(xiàn)代生活方式表達(dá)的深層次聯(lián)結(jié)。品牌通過位于巴黎市中心的快閃店，邀請全球媒體、時尚人士及公眾親身體驗兼具高性能科技與潮流美學(xué)的鞋款系列，強(qiáng)化品牌“精英運動生活”的定位。

同時，Saucony索康尼也將高端SILO系列的新款首秀以及與藝術(shù)家Jae Tips的深度對話納入快閃活動中，旨在從全新視角感受先鋒設(shè)計、競速美學(xué)、跑步生活方式，體現(xiàn)品牌的核心理念，將表達(dá)、連接與歸屬直觀展現(xiàn)于沉浸式的空間中。此外活動現(xiàn)場還特設(shè)未來主義肖像掃描和獨有專屬定制產(chǎn)品互動體驗，聚焦「CODED TOGETHER」，致使品牌理念傳承與現(xiàn)代創(chuàng)新的結(jié)合。

Comme des Gar?ons Homme Plus 2026春夏男裝系列以顛覆性的設(shè)計語言重新詮釋男裝的可能性。從其2018春夏系列中汲取狂熱基因，將亮片百慕大短褲、熱帶印花拼接等元素升華為更具實驗性的表達(dá)。本季以“不是西裝，而是西裝”為核心理念，通過夸張的輪廓、濃密的長發(fā)造型和多檐報童帽，賦予男裝近乎難以置信的神秘力量，探索剪裁背后的精神維度。

本季構(gòu)建了一個充滿矛盾張力的視覺體系，秀場在悶熱擁擠的混凝土空間內(nèi)展開，膠合板T臺成為展示“非常規(guī)剪裁”的絕佳舞臺。 模特身上的夾克、背心和外套被刻意塑造出凸起的塊面結(jié)構(gòu)，臀部、袖口和胸部的帆布隆起如同隱形的建筑框架。緊身褲裝通過拉鏈撕裂出硬挺或柔軟的褶邊，而帶狀剪裁與三角褶飾的運用，則讓傳統(tǒng)燕尾服更顯氣質(zhì)。

本季的創(chuàng)新細(xì)節(jié)聚焦于對比的張力，展示品牌的先鋒態(tài)度。襯墊翻領(lǐng)以對立面料與色彩碰撞，其中以白色翻領(lǐng)搭配黑色短款燕尾服的沖擊最為奪目，恰與同日迪奧秀場的正裝美學(xué)遙相呼應(yīng)。若將后者歸為純粹的“西裝”，Rei Kawakubo的作品則被解構(gòu)為“非西裝”的宣言。材質(zhì)間的對抗貫穿始終：啞光與亮面、挺括與流動，最終以顛覆性的剪裁邏輯，重塑男裝的儀式感與可能性。

Craig Green 2026春夏季男裝系列以"Flower Power"精神與披頭士樂隊為靈感核心，構(gòu)建了一個充滿迷幻色彩與少年創(chuàng)造力的時裝宇宙。從樂隊成員年輕時的多產(chǎn)能量與嬉皮精神中汲取養(yǎng)分，將60年代的樂觀主義轉(zhuǎn)化為當(dāng)代男裝語言。系列打破常規(guī)審美框架，通過未完成的縫線、解構(gòu)的剪裁與流動的垂墜細(xì)節(jié)，在結(jié)構(gòu)性與隨性感之間找到微妙平衡。

本季于廓形游走于實用主義與詩意幻想之間，將日常著裝轉(zhuǎn)化為可穿戴的藝術(shù)裝置。風(fēng)衣后背采用開放式剪裁，露出層層疊搭的輕薄襯衫；毛衣肩線自然延伸出長段紗線，形成動態(tài)垂墜效果。軍裝元素被重新演繹，夾克口袋保留未完成的對比色縫線，格紋裙褲邊緣刻意做模糊處理。無袖外套搭配針織嵌片和蓬松兜帽，厚實拉鏈與扣件則賦予實用主義考量。而飄逸的長流蘇、脫落的蕾絲系帶等細(xì)節(jié)，為整體造型注入靈動韻律。

色調(diào)與材質(zhì)的碰撞創(chuàng)造出強(qiáng)烈的迷幻視覺沖擊。高飽和的黃色、藍(lán)綠色與灰色構(gòu)成主調(diào)，與駝色、橄欖色形成新與舊的對話。硬挺的防寒面料與柔軟針織形成鮮明對比，皮革背帶點綴立體花卉刺繡，迸發(fā)出超越時代的活力。這些看似矛盾的組合，都讓人感受到令人心跳加速的誠實快樂，體會到勇于打破規(guī)則的先鋒精神。

Hermès 2026春夏男裝系列以“與手對話”為核心命題，探索手工技藝與都市生活的詩意共鳴。 Véronique Nichanian通過皮革鏤空編織、粗針織等觸感鮮明的工藝，構(gòu)建出兼具精致與野性的矛盾美學(xué)。系列打破季節(jié)與場景的界限，以慵懶廓形和多功能設(shè)計，滿足從酷暑到雨季、從商務(wù)會議到周末逃離的全天候著裝需求，詮釋當(dāng)代男性對自由與質(zhì)感的雙重渴望。

本季通過材質(zhì)再造觸覺革命，于細(xì)節(jié)處彰顯愛馬仕的手工基因。斜紋絲綢頭巾的毛邊處理與蕾絲般皮革鏤空形成粗糲與細(xì)膩的對話，山東綢套裝與羅紋針織的肌理碰撞強(qiáng)化視覺層次。設(shè)計師將標(biāo)志性絲巾轉(zhuǎn)化為襯衫褶皺，搭配內(nèi)置腰帶的高腰褲；用鋸齒穿孔裝飾毛衣、以不均勻接縫打造Polo衫，甚至黃油黃皮革夾克都暗藏雨水防護(hù)功能。

整個系列猶如為都市漫游者準(zhǔn)備的質(zhì)感行囊。從銀灰色垂墜圍巾到亮綠色打結(jié)方巾，色彩在冷靜與跳躍間平衡；帆布拼接小牛皮的行李袋、煙草色皮革收納包等配飾，將實用主義升華為移動的藝術(shù)品。這些設(shè)計既回應(yīng)著“短暫逃離”的現(xiàn)代欲望，也延續(xù)了愛馬仕對手工溫度的永恒致敬。真正的奢侈從不喧嘩，正如那些藏在那些針腳接縫處的匠心。

Jacquemus 2026春夏系列以法國南部的農(nóng)民傳統(tǒng)為靈感，以“質(zhì)樸的浪漫”為核心。在棉麻、刺繡桌布等質(zhì)樸元素中，注入前所未有的成熟剪裁，形成純粹而蓬松的輪廓。將鄉(xiāng)野勞作的詩意轉(zhuǎn)化為高級時裝的精致語言，回溯Simon Porte Jacquemus的家族根源，表達(dá)其對家人的深情致敬。

本季系列以南法鄉(xiāng)村的襯衫和罩衫為原型，打造出蓬松的裙擺輪廓，英式刺繡床單被改造成手帕邊裙擺，條紋裙則呼應(yīng)傳統(tǒng)糖果包裝紙。性感表達(dá)比以往更含蓄，僅通過背部或肩部的微妙露膚展現(xiàn)。男裝采用寬肩收腰的剪裁，體現(xiàn)周日盛裝的儀式感，而裹身披肩領(lǐng)連衣裙則優(yōu)雅詮釋了普羅旺斯的浪漫風(fēng)情，裙擺邊緣以皮革強(qiáng)化線條。

配飾成為可愛的點睛之筆，完成對家族記憶的具象化。皮革制成的大蒜項鏈、仿迷迭香編織的手袋、韭菜形狀的挎包，以及盛放櫻桃、草莓和西紅柿的皮革托盤，幽默而溫情地重現(xiàn)了農(nóng)場生活。壓軸的白色婚紗系列，則暗示品牌在婚嫁市場的成功。在巴黎充滿詩意的凡爾賽宮里，一個關(guān)于泥土、信任與愛的故事，正被寫成永恒的時裝詩篇。

Junya Watanabe Man 2026春夏男裝系列顛覆傳統(tǒng)優(yōu)雅，將室內(nèi)裝飾織物轉(zhuǎn)化為充滿態(tài)度的男裝語言。拋開標(biāo)志性的拼布與實用主義外套，轉(zhuǎn)而探索錦緞與18世紀(jì)壁紙圖案的華麗重塑，為本季注入一絲叛逆的朋克精神。在色彩與圖案的碰撞中展現(xiàn)自信，既懷舊又前衛(wèi)。

精妙絕倫的剪裁成為本季的核心敘事。短促利落的上衣、刻意磨損的邊緣，搭配低腰喇叭褲或做舊牛仔褲，刻意消解古典元素的莊重感。模特頂著鯔魚發(fā)型與新浪潮墨鏡登場，紋身若隱若現(xiàn)，完美呼應(yīng)設(shè)計的矛盾美學(xué)。細(xì)節(jié)上，不對稱燕尾服襯衫、印有名畫的針織衫、復(fù)古動物紋毛衣，以及掛毯式城市圖案的夾克外套，共同構(gòu)建出既文藝又不羈的視覺敘事。

本季色調(diào)的搭配是Watanabe作為色彩大師的再次證明。茴香綠與芥末黃的碰撞將成為2026春季的標(biāo)志性搭配；更加鮮艷的橙色被大膽嘗試，酒紅色也被低調(diào)運用。廓形的選擇體現(xiàn)Watanabe對潮流解構(gòu)的獨特堅守，以修身剪裁強(qiáng)調(diào)70年代復(fù)古線條，低腰喇叭褲與直筒牛仔褲的精準(zhǔn)比例是風(fēng)格的有力彰顯。勇于做挑戰(zhàn)規(guī)則的時代觀察者，聚焦于“舊物新生”的藝術(shù)哲學(xué)。

Juun.J 2026春夏系列以成長中的試錯美學(xué)為核心，探索年輕一代對服裝的直覺性混搭。Jung Wook-jun從青少年借用家人衣櫥的趣味場景中汲取靈感，將“穿錯衣服”的笨拙感成功定義為為標(biāo)志性的X型輪廓。上半身保留商務(wù)裝的銳利肩線，下半身融入派對元素的夸張比例。這種刻意的不協(xié)調(diào)感，暗喻著時尚與個體共同成長的動態(tài)過程。

本季通過可變形結(jié)構(gòu)實現(xiàn)服裝的跨場景生命力。 為解決oversize單品對嬌小身材的壓迫感創(chuàng)新推出“折疊半褲”，將多余布料轉(zhuǎn)化為立體褶皺雕塑。夏季輕薄的西裝面料與工裝條紋棉帆布產(chǎn)生材質(zhì)對話，輕微起皺的尼龍材質(zhì)則在動態(tài)中盡顯張力。這種設(shè)計語言延伸至整體廓形，燈籠褲與收腰夾克的組合既延續(xù)X線條的戲劇性，又通過可調(diào)節(jié)細(xì)節(jié)強(qiáng)化實穿性。

本季最終板塊延續(xù)品牌早期的曲線美理念。通過航海風(fēng)格展現(xiàn)成長敘事的閉環(huán)，用具象的設(shè)計語言暗喻成長所需的沉淀。成長意味著跌倒，但最終一定會再次站起。

Kenzo 2026春夏系列以“歡樂”為核心，朝著更加古怪詼諧的方向探索。Nigo與Joshua Bullen從品牌基因中提煉出花朵、色彩與趣味作為靈感來源，打造出一個充滿矛盾張力的系列。既致敬經(jīng)典正裝，又顛覆傳統(tǒng)，以玩味精神重新定義時尚的愉悅感。

本季構(gòu)建了一個充滿敘事性的場景。模特們步履蹓跚地穿過巴黎標(biāo)志性的新藝術(shù)風(fēng)格餐廳，前一秒還身著帥氣的晚禮服，下一秒便換上虎紋毛絨連帽衫，搭配貓耳與長尾巴的圖案。男裝以披肩領(lǐng)剪裁西裝、軍裝夾克搭配蓬松哈倫褲或平角短褲；女裝則以泡泡邊畫家罩衫、燈籠褲和蕾絲小短褲為主。標(biāo)志性的保齡球鞋厚底設(shè)計點綴雪球圖案，呼應(yīng) Nigo 與 Pharrell Williams 在東京打保齡球的生活片段，將休閑趣味注入高端時裝。

系列在元素的選擇上大膽怪誕。罌粟花圖案、泡泡糖粉、古怪的兔子造型與經(jīng)典燕尾服元素交織，街頭趣味與高級時裝形成耐人尋味的鮮明對比。Kenzo以夸張刺激的視覺語言宣告，歡樂不必循規(guī)蹈矩，時尚也可以是一場荒誕而放肆的游戲。

Maison Mihara Yasuhiro 2026年春夏系列以“平凡之美”為主題，重新審視日常服飾的價值。 設(shè)計師Mihara Yasuhiro打破常規(guī)，以錯視畫法和比例技巧為媒介，探索“普通”的深層魅力。靈感源自他90年代末的早期作品，以及Ralph Lauren、APC等經(jīng)典學(xué)院風(fēng)品牌，通過回歸基礎(chǔ)廓形，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)審美框架，賦予日常穿著全新的哲學(xué)思考。

本季在看似常規(guī)的造型中暗藏顛覆性細(xì)節(jié)，形成獨特的視覺語言。 做舊運動衫、褪色格紋法蘭絨和綢緞面料延續(xù)品牌標(biāo)志性美學(xué)。但廓形悄然變化，寬大袖口如圍巾般垂落，露出手臂；正面普通的牛仔褲在后背轉(zhuǎn)化為工裝褲結(jié)構(gòu)。重點單品包括厚重棕色皮革飛行員夾克與窄條紋西裝外套，通過剪影的微妙變形營造矛盾感。牛仔夾克、格子襯衫與校隊外套的非常規(guī)組合，強(qiáng)化品牌標(biāo)志性的“不協(xié)調(diào)和諧”理念。

材質(zhì)與符號元素的運用深化了主題表達(dá)，同時注入幽默與反思。仿薯片包裝袋制成的踝靴和錢包，以及印有“Don’t tag me”口號的T恤，以戲謔方式呼應(yīng)反標(biāo)簽化主張。色調(diào)上運用沉穩(wěn)的棕黑調(diào)與學(xué)院格紋平衡了實驗性剪裁的張力。服裝上“平凡中的非凡”被沉浸式表達(dá)，完美呈現(xiàn)了對常規(guī)邊界的創(chuàng)意重構(gòu)。

White Mountaineering 2026春夏系列以“進(jìn)化論”為主題，回溯了戶外服飾從20世紀(jì)70年代至今的技術(shù)與風(fēng)格演變。Yosuke Aizawa從父親的戶外裝備收藏中汲取靈感，將復(fù)古功能性與未來主義輕量化技術(shù)融合，打造出兼具歷史沉淀與現(xiàn)代創(chuàng)新的系列。毛衣上印著的“Don’t look back, you’re not going that way!” 不僅點明主題，更象征著品牌對戶外時尚的前瞻態(tài)度。

本季使復(fù)古基因和現(xiàn)代技術(shù)碰撞。開場以70年代徒步風(fēng)格為基調(diào)，復(fù)刻了50年前登山者常穿的牛仔短褲和金屬支架背包。傳統(tǒng)元素被重新解構(gòu)，馬德拉斯襯衫采用聚酯網(wǎng)眼材質(zhì)，針織與合成皮革通過現(xiàn)代工藝極致輕量化。瑜伽服、條紋睡衣和極簡無襯西裝等單品登場，展現(xiàn)戶外風(fēng)格向都市生活的滲透。漸變色飛行員夾克和天空印花襯衫將光影與環(huán)境的互動融入設(shè)計，使服裝不僅實用，更充滿藝術(shù)化的自然感知。

色調(diào)上呈現(xiàn)鮮明對比，堅定熱情洋溢的色彩理念。從古銅色針織到天空印花襯衫的明亮色調(diào)，再到模特造型中漸變色飛行員夾克的強(qiáng)烈視覺沖擊，最后以全黑戶外裝備收尾，兼顧了實用性與風(fēng)格化。輕量化剪裁、科技面料和富有藝術(shù)感的色彩搭配，為戶外風(fēng)格注入新鮮活力。既致敬過去，又堅定地邁向未來。

Wooyoungmi 2026春夏系列以全球變暖下的夏日困境為命題，將"避暑"轉(zhuǎn)化為一場浪漫的時尚宣言。本系列從首爾悶熱氣候與理想化夏日記憶的沖突中汲取靈感，通過輕盈材質(zhì)、可拆卸設(shè)計和解構(gòu)傳統(tǒng)正裝，呈現(xiàn)一種帶著汗津津真實感的優(yōu)雅。既是對氣候現(xiàn)實的妥協(xié)，亦是對無憂時光的溫柔描繪。

本季以顛覆性材質(zhì)重組為核心，用細(xì)節(jié)構(gòu)建了一個可穿戴的避暑烏托邦。閃光粘膠纖維燕尾服摒棄厚重感，隨步伐飄動如蟬翼；牛仔褲腰側(cè)嵌入通風(fēng)口，若隱若現(xiàn)的條紋泳衣成為機(jī)能美學(xué)的注腳。泡泡紗襯衫和按扣針織衫構(gòu)成模塊化穿搭系統(tǒng)，彰顯實用主義的設(shè)計敘事。擁有20世紀(jì)初風(fēng)格的男士泳裝極具視覺沖擊力，其復(fù)古剪裁與當(dāng)代透氣面料的結(jié)合，成為高溫下身體解放的隱喻。

精巧的小裝扮令人會心一笑，用幽默感消解了夏日的燥熱與焦慮。可拆卸的珍珠領(lǐng)飾在正式與休閑間自由切換，腰間的小電扇成為最時髦的降溫配飾，而展開即成野餐毯的草編包則完美詮釋了"功能即美學(xué)"的設(shè)計哲學(xué)。這些被用心制作的夏日生存指南，讓人們得以保留輕盈的呼吸感。

Y-3 2026春夏系列以一場震撼人心的舞蹈表演重新定義時裝秀的敘事方式。演出超越了傳統(tǒng)走秀形式，將時尚與人類情感深度交織，帶來令人屏息的沉浸式體驗。Yohji Yamamoto與Adidas延續(xù)20年合作精神，通過編舞中充滿張力的肢體語言，探討排斥、共情與韌性等普世命題。系列在運動美學(xué)與表演藝術(shù)的碰撞中，證明功能性服裝同樣能承載深刻藝術(shù)表達(dá)。

本季服裝在詮釋品牌“耐用美學(xué)”的同時成為情感傳遞的重要媒介。加長黑色襯衫勾勒出伴侶間的羈絆，熒光扎染外套放大舞者的情緒感染力，而細(xì)條紋隊服則戲劇化呈現(xiàn)社會規(guī)訓(xùn)與反抗。經(jīng)特殊處理的耐磨面料隨動作產(chǎn)生雕塑般的褶皺，印證“外觀與耐用并存”的設(shè)計宣言。系列延續(xù)Y-3標(biāo)志性的解構(gòu)手法，將運動機(jī)能性與舞臺服裝的戲劇性完美融合。

表演服裝的可能性被重新定義。水洗工藝處理的彈性棉質(zhì)面料確保舞者大幅動作時的舒適度，而激光切割的透氣網(wǎng)眼拼接則呼應(yīng)了表演中的喘息瞬間。那些看似脆弱的細(xì)條紋套裝實則采用防撕裂尼龍混紡，在激烈的倒地動作中依然保持挺括。這場被淚水與汗水浸透的演出，最終升華為對包容性的禮贊，所有關(guān)于時尚的討論都回歸到最本真的情感共鳴。

巴黎男裝周一直在顛覆創(chuàng)新，關(guān)于邊界的探索永無止境。在這里，每一次碰撞都是對可能的重新定義，每一處裂痕都透出靈感的光亮。巴黎從不滿足于答案，它永遠(yuǎn)在追問：如果打破這個，接下來會怎樣？

新媒體編輯-Monster C

文字-Jing

圖片-品牌提供