一年一度的廣州米其林指南榜單發(fā)布又來了。

從現(xiàn)場發(fā)來最速戰(zhàn)報。最近幾年都是每年新增一家一星餐廳的節(jié)奏，今年的這顆寶貴星星給到了日法融合菜餐廳Chōwa。

我?guī)缀醭赃^Chōwa的每一套菜單，主廚Louis非常勤奮用心。廣州精致餐飲稍顯沉悶的氛圍，需要這樣有活力的餐廳來打破。這是今年年初我對他的專訪文章：

先看看今年榜單情況：

二星餐廳：御寶軒、江、泰安門。

一星餐廳：炳勝公館（冼村路）、炳勝私廚（天河?xùn)|路）、宏圖府、御寶閣、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、廣御軒、玥、宋、Stiller、歲集院子·拾月、惠食佳（海珠）、信記海鮮飯店、蘭亭永、愉粵軒、嶼、Chōwa

Chōwa-海膽甜豆撻

蘭亭永餐廳蟬聯(lián)廣州米其林綠星餐廳獎，Chōwa餐廳譚華顯獲得米其林指南年輕廚師獎，米其林指南侍酒師獎由蘭亭永餐廳的羅銘罡獲得，彤堂序餐廳的何曉榆獲得米其林指南服務(wù)獎。

Chōwa主廚Louis譚華顯

米其林指南入選餐廳如下。新入選餐廳有彤堂序、谷緣、知竹植物廚房等。

必比登餐廳如下。

這一年來，米其林指南在國內(nèi)的動作并不小，福建、江蘇都相繼發(fā)布了米其林餐廳榜單。只不過兩份指南雖然都是以省份為單位，但各自都只有5家一星餐廳上榜，還不如初版廣州米其林指南給得大方。這么一看，廣州的星星數(shù)量也顯得不那么寒酸了。

如果是早些年，我可能會覺得，這種擠牙膏式的更新也沒問題。既然都是評星，就應(yīng)該和國外眾多星級名店維持一樣的評價標(biāo)準(zhǔn)。但今年我卻有點期待或是幻想著，米其林指南在國內(nèi)的評選是不是可以更開放一點。畢竟，這一年的餐飲行業(yè)實在太難了。難到讓我覺得，哪怕多給出一些榮譽和肯定，對提振行業(yè)信心來說也是好事。

福建可以評福州、廈門和泉州，江蘇可以評南京、蘇州和揚州，廣東能不能拉上廣州、深圳和佛山一起組個團？在精致餐飲領(lǐng)域來說，深圳的水平和多樣性根本不比廣州差；要論廣府粵菜，佛山單靠順德也能打；甚至再大膽一點，把潮汕地區(qū)一起拉下水……哦不，拉上臺，也不是不行嘛。

當(dāng)然，本土老廣們完全不在乎這份指南，我也能理解。畢竟，米其林指南的本土受眾本來就不是當(dāng)?shù)鼐用?，而是外地游客。我在國?nèi)吃飯基本不看米其林指南，但我去日本、去歐洲的時候看啊。你不得不承認，就算如今略有式微，這份紅色指南在國際上的影響力依然不低。尤其是國內(nèi)對外國游客免簽政策如此寬松的時候，米其林指南上的星星就是指路明燈。大部分外國人對于本土中餐是沒有認知的，你得用米其林餐廳們最擅長、而國內(nèi)原教旨主義中餐愛好者們最反對的那一套國際通用的烹飪語言表達出來，外國食客才能更好地理解它。

想起一個老調(diào)重彈的話題：廚藝是藝術(shù)嗎？前幾天重看電影《伊尼舍林的報喪女妖》，主角之一說，音樂、文學(xué)這些作品的偉大之處，在于其可以流傳數(shù)百年并被大家所銘記（但他把莫扎特生活的時間記錯了一個世紀(jì)）。從這一點上來看，廚藝似乎并不符合成為藝術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。翻開從前流傳下來的食譜，食材不一樣，廚師不一樣，呈現(xiàn)的作品樣貌必然不一樣。

廚藝即便是藝術(shù)，亦是一種閱后即焚、無可復(fù)制的藝術(shù)。一道手法精妙的烹飪作品，其最佳賞味狀態(tài)只在數(shù)分鐘之間。在國內(nèi)，一間餐廳存活的平均時間不超過三年。是的，餐廳會倒閉，招牌菜會失傳，廚藝并不奢求永恒，而只專注于當(dāng)下。

一位故人曾說過：“人生做的事，沒有比吃的次數(shù)更多?！?/p>

身在此局中，剎那即永恒。

熊家餐館, S04E01

-End-

旅行美食專欄作者，不定期寫些旅行覓食日記和酒后胡言亂語。半路癡，在拉丁美洲不會迷路在廣州卻會迷路。喜美食，吃過一百多家米其林餐廳但（基本）不長胖。

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祝胃口好。