大家好，我是烏鴉。

假如讓你3600多塊吃頓炒菜，期間不準你錄像留念，你想帶自家孩子見見世面，結果卻被挺著一張冰塊臉的服務人員阻擋：不好意思，您家孩子小于10歲，恕不接待。

好家伙，這不是花錢找不自在？

這世界上畢竟是正常人多，于是這家餐廳也火了，一度占據某乎新聞熱榜前三名大半天時間，也照例被一眾人吐槽，亦如之前那個“人均1700塊吃日本烤雞肉串”事件一般的抽象與荒謬。（點擊此處回顧詳情）

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說來也是巧，這類價格昂貴且規矩繁多的餐廳，新聞很多時候都來自魔都，不僅是上次烏鴉聊過的那個“人均1700的燒鳥。”

還有200塊一份的砂鍋純白粥。

甚至有人均3888吃大象糞便甜品的店面，總之，此類“天價網紅餐廳”多在上海已然形成某種刻板印象。

不過呢，仔細探究一下，就能發現，這些涉事餐廳不論經營者還是光顧者，基本跟上海本地人沒太多關系。只能說，上海作為開放前沿，確實對各類正常或者奇葩的文化有相對較高的包容度，當然了，做過頭，違反相應法規的那自然得懲處，就比如那個“大象粑粑甜點”。

而這家餐廳突然“火爆”全網，不僅是因為它自定了一堆規矩，猶如規則怪談，更透露出一個這樣的跡象：再家常不過的烹飪方式開始無限制地向高端奢侈化發展，“仙人”化趨勢明顯。

餐廳的名字聽起來很是有點“樸實無華”，叫“中國菜·蔥姜蒜”（以下簡稱“蔥姜蒜”），LOGO就是白底黑字，而且還是最普通不過的宋體字，乍一聽還以為是哪家煙火氣十足的大排檔呢。

殊不知，此“蔥姜蒜”非彼蔥姜蒜，人家是給這三味調料鍍了金的。

“蔥姜蒜”的規矩有七條，除了像其他“高逼格”餐廳那樣規定看用餐時長，以及開餐時間不準遲到，還特別強調訂餐需繳納定金500元/人，用餐前72小時內取消預約將不予退還（可保留一次至下次預約使用）；店內謝絕自帶酒水外食，也不提供打包服務；餐廳內不能錄制視頻或打開直播、不能在店內接打電話或外放視頻音頻；餐廳不接待10周歲及以下兒童；提醒顧客避免使用香水、禁止攜帶寵物等。

是的，花幾千塊吃頓飯，想上網秀一下都要被干預，那屬實有點過頭了。

此外，顧客還將自己和店家的私信也披露了出來，對于不讓錄像這一點，“蔥姜蒜”方面的解釋是：拍照發朋友圈可以，但錄像就算了，理由是之前有人錄像拍到了其他客人，然后被拍到的客人找餐廳扯皮了，所以“蔥姜蒜”干脆實行“一刀切”政策。

當然，“蔥姜蒜”的說辭上說不太過去，合著錄像錄到別人不行，那照片拍到他人就可以了？

更何況，如果說客人沒有把相關錄像發網上，只是私下給親友分享或者自己收藏，難道你餐廳就有資格監視顧客的人身自由嗎？

需要說明的是，這位顧客在大眾點評上發表該評價后，還遭到了店家的投訴。不過大眾點評平臺官方駁回了店家的無理投訴，目前該評論依然保留在平臺上。

在知乎的相關討論中，絕大多數答主都聚焦于從法律角度解讀店家的行為，卻鮮少有人對這家餐廳的菜品本身進行詳細評價和介紹。

或者是討論商家自己整了那么老些“規矩”到底合不合適。

直到這條新聞逐漸淡出公眾視野，始終未見關于"蔥姜蒜"事件的更多詳細信息。正如新聞所述，涉事餐廳始終拒絕接受媒體采訪，對網絡討論亦保持沉默。

這種反常的沉默似乎印證了該餐廳確有刻意低調的意圖——他們顯然不希望成為社會焦點，更不愿承受輿論場的持續審視。

帶著好奇，烏鴉專門去找了“中國菜·蔥姜蒜”的資料，結果發現還挖出了一點值得玩味的東西。

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烏鴉目前找到的最早有關"中國菜·蔥姜蒜"的宣傳，出現在上海中信泰富廣場微博上。

通過發帖時間推測：店面裝修完工時間應不晚于2024年10月。從宣傳內容來看，并無特別亮點——除了宣傳卡片上標注的"中式板前"概念外，其余介紹內容給人的感覺，不過是一家平平無奇的高檔融合菜館罷了。

此外，帖子也沒啥瀏覽量。

繼續搜索下去，關于"蔥姜蒜"的內容，除了此次引發全網熱議卻高度同質化的負面新聞外，正經介紹該主題的優質內容寥寥無幾。值得注意的是，其中一篇閱讀量相對較多的宣傳文案（不足500次瀏覽）竟出自一家室內設計公司之手。

根據這家設計公司的內容，除去那些什么色調、調光系統等等裝修理念外，其中有幾點倒是將這個“蔥姜蒜”的調性解釋清楚了：

首先就是店家起看這個有點平淡及奇葩的名字“中國菜·蔥姜蒜”的理由是——追溯中國美食靈魂，要在傳統韻味中產生新生感受。

怎么說呢，有種“飛機一定要能飛”的感覺。

然后就是這幾點了：“中式板前”、“打破傳統中餐用餐方式”......

烏鴉突然想起來了：這不就是前幾年曾被痛批過的那個“中餐日作”，也就是所謂的“中式Omakase”嗎？

其中，最典型的代表就是那個人均2200的“頭灶”，那家店是2022年初火起來的，地點當然還是在魔都，當時鬧得沸沸揚揚，被各路大V都噴爆了。

那個頭灶的各種槽點太多，去吃的怨種也一大群，各種詳細的視頻和文章也一大堆，所以，烏鴉也不贅言幫他們打廣告，更不打算自己花冤枉錢去吃，就給大家說幾點該餐廳最大的“特色”吧。

首先，頭灶這店面的裝修到處都顯示出"老東京風”，看著是不是很“地道”？

不地道才怪！

因為這家店面就是之前一家日料店的，那家店倒了，“頭灶”接手，為了省裝修費，干脆照單全收了，所以，這一塊其實是最沒必要吐槽的，畢竟重新高端裝修不便宜，砸了費事費力，直接利用也是節約成本的方式。

既然都已經確定了人設了，那頭灶的運營模式完全照搬日本高端江戶前壽司店——不提供點單服務，強制按商家既定流程用餐。若僅此而已倒也罷了，畢竟對選擇困難者而言，整整18道菜呢，看著食材也挺高端的，這總比1700塊燒鳥好吧？

難說！

先說說這道油淋雞吧，看著是不是分量很足，想多了，他們端出來是給你展示的，然后會給在場就餐客人每人分一份。

也許你會以為是一個雞翅還是雞腿呢？

不賣關子了，就一雞皮下蓋點肉，你愛吃不吃，至于剩余的那只只受了“皮外傷”的整雞，飯店方面稱是要扔掉的，當然還有“不靠譜”的小道消息說是“員工餐”，信哪個就看諸位了。

然后，再下邊還有點蔥。

至于其他菜也基本是這樣，炒一盤菜，每人碗里扒拉點，比如雖然三蔥爆龍蝦是用一整只澳龍做的，但分給每個人也就這么一點。

當然，逆天這玩意是沒有上限的，只有更逆天，就像這個兩個上海青加個豬油渣折算下來要188，別扯什么因為這是整顆菜里剝的菜心。

因為，哪怕是價格偏貴的盒馬一份上海青也有五六顆，能做五六個菜心，才三塊錢。

最后，真正的硬菜是這個麻婆豆腐配米飯，為什么硬？很簡單，因為這是唯一可以不斷續的，最后能吃飽也都靠這道菜了。

總之，頭灶的所謂中式omakase和“老日本地道”omakase最相似的點大概就是所謂先做先吃，像日本那些“壽司之神”是當著你的面給你捏好壽司。

頭灶給你整的這個就是當面炒個菜，卷個大餅什么的，反正是“仙人之手”給你弄的，就說有沒有“匠人精神”吧。

總之，頭灶是開了個很不好的頭，試圖將“仙人”、“匠人”、omakase等等東瀛糟粕本土化，當時事件一出，可謂是各路媒體口誅筆伐，當時連上海有關部門都介入調查了。

而就在事情鬧大后，彼時的上海因疫情緣故，全市堂食暫停，餐飲業僅能通過外賣維持運營。以頭灶為代表的高端Omakase餐廳遭受重創，大量門店倒閉。

本以為頭灶難逃此劫，未料疫情退去后，人們驚覺：它非但未在退潮后裸泳，反而身著全套潛水裝備從容上岸。

更魔幻的是，頭灶生意比以前還更好了，不僅站穩了腳跟，現在更是一座難求，預約排到了半年開外，成了大眾點評的黑珍珠一鉆餐廳。

更更更讓人難繃的是，頭灶最近還獲得了米其林一星餐廳的榮譽。

好嘛，上次烏鴉聊的那個人均1700塊的日本燒鳥仙人也是個米其林一星，這下頭灶真的做到了“仙人本土化”了。

而對于這一點，有相關領域的粉絲專門和烏鴉講解了一下他所知道的米其林評分內幕。

此外，店堂最醒目處還懸掛著一副“中華怨種”的提字，署名“弓長氏”。

至于這幅字的來歷，之前烏鴉在網上各種查資料，得到的說法是這樣的：某位張姓書法家在此就餐后強烈不滿，揮毫題寫"中華怨種"四字相贈，未料頭灶非但不惱，反而將其裱框懸掛，其目的是以這種近乎挑釁的方式表明立場：來此消費確實是"中華冤種"，愿者上鉤。

此事在《打工奇遇》中亦有記載

但是，在公眾號首發后，卻有一位自稱是這幅字的作者來到評論區“指正”烏鴉的“錯誤”，按照他的說法，他很認可頭灶，他是愛吃才提字的，并且還強調全上海也每家店配得上他的“提字”，這提字代表了所謂“驕傲和自嘲的勇氣”。

有意思的是，此人還強調其實這些高端奢靡餐廳“不賺錢”，是“虧損”的，烏鴉真不知道說啥了。

需要說明的是，對于此人是否是提字者，烏鴉希望他拿出更多證明來，但截止這次發稿時，此人沒有回復烏鴉。

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好了， 有人讀到這會有疑問：不是要講“蔥姜蒜”嗎，你這扯“頭灶”干嘛？

因為啊，這兩家餐廳就是同一個顧問策劃出來的，可以說就是頭灶的姊妹店，都是“中餐日吃”。

“蔥姜蒜”出的那十幾道菜品雖然和頭灶的完全不一樣，但基本是一個套路。

也就是巡游一遍展示食材。

當著你的面炒制一番，以顯“鍋氣”最大限度保存。

最后也是每個人分那么一點。

需要說明的是，認同“蔥姜蒜”理念的人并不在少數，雖然其中不少好評是有水軍的嫌疑，但更多的好評感覺是發自內心，畢竟，真的吃到了“高級感”吧。

更離譜的是，許多人迷戀“蔥姜蒜”的理由竟然是：“蔥姜蒜”相較于頭灶來說，價格上降低了，可當平替。

而這個“天才策劃”還專門讓“蔥姜蒜”的調性與頭灶反著來，前者喜歡張揚宣傳，不怕各路網紅來曝光，甚至敢公然把“中華冤種”掛出來，而后者則主打一個“低調”，給有錢人一個“安靜私密”空間。

只是，二者的核心思想卻是一致的：明碼標價，將本屬日常的炒菜奢靡化。

這種高度同質化的景象，總讓人產生強烈的既視感。而中餐傳統中不可或缺的炒菜，卻在菜單上日漸邊緣化。

倒不是說這些品類不好吃，可滿大街都是這些，總覺得少了點意思。少了什么呢？少了熱油爆香、鑊鏟翻飛的鮮活煙火氣，少了那種"現炒現吃"的踏實滋味——如今這些味道，快被擠得沒地方落腳了。

更令人唏噓的是，不少館子掛著"小炒"的招牌，可你點盤回鍋肉，后廚拿出來的竟是一包真空包裝的肉片，拆開倒進鍋里扒拉兩下，淋點醬汁就端上桌，前后不過一分鐘。甚至有些青菜都是半成品，過個熱水熱一熱就敢往盤里裝。

也許咱不能簡單斷言預制菜就肯定不行，但當前這種越來越多餐廳"炒菜"實則淪為"熱菜"的環境，確實也給了某些精明的生意人啟動"炒菜奢侈化"方案的機會。

就像"蔥姜蒜""頭灶"這類餐廳，制定預約難、高價等規矩，把餐廳包裝得高不可攀，同時拼命炒作"鍋氣"概念。

只是，當現炒變成奢侈品，當煙火氣淪為營銷話術，中國的食客們，那可真成了“中華冤種”了。