2025的開年注定不會平靜。

就在2月6日，開云集團宣布，Gucci創(chuàng)作總監(jiān)Sabato De Sarno離職，即將于2月25日在米蘭時裝周發(fā)布的2025秋冬系列交由Gucci設(shè)計團隊負(fù)責(zé)。

Saboto De Samo

據(jù)悉，Sabato De Sarno的合約將在5月到期，2025秋冬秀本就是這位設(shè)計師在Gucci的謝幕之作，但品牌卻在開秀前兩周突然終止其職務(wù)，連內(nèi)部團隊也在當(dāng)天才得知消息。突如其來的決定，讓Gucci賠付高達(dá)1800萬歐元（約合人民幣1.3億元）的解約賠償金。

這不是近期唯一一樁離職新聞。有關(guān)創(chuàng)意總監(jiān)下臺、新設(shè)計師走馬上任的報道不絕于耳。奢侈品行業(yè)正在進(jìn)行一輪大型“洗牌”，幾大頂奢紛紛換帥，時尚圈這是要“變天”了？

誰走誰留？業(yè)績才是王道

不惜付出巨額分手費，也要提前解雇Sabato De Sarno，為什么？

事實上，自Sabato De Sarno接替Alessandro Michele（后者如今是Valentino的創(chuàng)意總監(jiān)）成為Gucci創(chuàng)作總監(jiān)以來，關(guān)于他在Gucci的作品一直備受爭議。作為曾在Valentino、Dolce & Gabbana和Prada工作過的資深設(shè)計師，Sabato有著相當(dāng)豐富的奢侈品牌工作經(jīng)驗，但這些經(jīng)驗以及優(yōu)雅的審美，不足以讓其創(chuàng)作令Gucci的舊客戶眼前一亮，也無法吸引到想要尋求視覺刺激的新客戶。

糟糕的業(yè)績更是加劇了資本市場對他的質(zhì)疑。自Sabato De Sarno 2023年上任以來，開云集團的股價累計下跌57%。而據(jù)2024年第三季度財報顯示，收入占集團總額達(dá)45%的Gucci收入大跌25%，是開云集團旗下跌幅最大的品牌。而就在發(fā)文前（距離宣布Sabato De Sarno離任不到一周），開云集團公布了2024年第四季度財報，顯示Gucci的銷售額再度大跌24%，甚至帶動集團收入下跌12%。

設(shè)計缺乏創(chuàng)新，缺少“爆款”，業(yè)績持續(xù)下滑，使得Sabato的離開并不讓人感到意外。

目前，品牌尚未就繼任者透露任何信息，但考慮到有大把明星設(shè)計師“待就業(yè)”，新人選還是相當(dāng)值得期待。值得一提的是，就在1月中，Sabato de Sarno曾給一條爆料Hedi Slimane或?qū)⑷肼欸ucci的Instagram內(nèi)容點贊，讓此疑云更加撲朔迷離。

Sabato de Sarno 點贊

Heidi入職Gucci的帖子

Kim Jones離開

Dior創(chuàng)意總監(jiān)將花落誰家？

相較Sabato De Sarno的無懸念，Kim Jones離開Dior男裝的消息反倒更讓業(yè)內(nèi)震驚。自2018年從Louis Vuitton男裝藝術(shù)總監(jiān)調(diào)任Dior擔(dān)任男裝創(chuàng)意總監(jiān)以來，Kim Jones以高級街頭主義重構(gòu)Dior男裝的品牌形象，與KAWS、空山基、Daniel Arsham、Peter Doigt等一系列當(dāng)代藝術(shù)家與潮流IP的合作，更讓其作品多次引發(fā)搶購狂潮。

Kim Jones創(chuàng)作下的Dior Men

從2018年至2023年，Dior男裝銷售額增長約五倍，超過12億歐元（約合人民幣90億元）。匯豐銀行在1月發(fā)表的商業(yè)聲明中也提到，Kim Jones的男裝“仍然做得很好”，Maria Grazia Chiuri的女裝“承受著更大的壓力”。但沒人料到，Jones率先離開了Dior。

這不免引發(fā)猜測，Kim Jones的離開，是在為新任男、女裝創(chuàng)意總監(jiān)“讓位”。

Dior Men 2025秋冬發(fā)布秀

成為Kim Jones的告別秀

匯豐銀行報告指出，Dior的業(yè)績明顯放緩令人擔(dān)憂。與當(dāng)年Alessandro Michele執(zhí)掌下的Gucci類似，Dior在2018年至2023年間收入從27億歐元激增至近90億歐元，隨之出現(xiàn)明顯的持續(xù)下跌，擔(dān)心其是否會步Gucci的后塵。這份報告，敦促LVMH集團將“換帥”事宜盡快提上日程。

其實從去年9月開始，關(guān)于Jonathan Anderson將接替Maria Grazia Chiuri成為新任創(chuàng)意總監(jiān)的消息已傳得沸沸揚揚。Anderson當(dāng)前負(fù)責(zé)的兩個品牌Loewe、J.W. Anderson接連退出1月的男裝周，被解讀為是為其加入Dior做準(zhǔn)備。

當(dāng)時就有業(yè)內(nèi)人士分析，男裝設(shè)計師出身的Anderson，或許不愿與Kim Jones分而管理Dior女裝與男裝。此次Jones的離開，似乎印證了這一傳聞。

Jonathan Anderson

Jonathan Anderson能否拿下Dior男女裝創(chuàng)意總監(jiān)這塊香饃饃，我們暫不得知。倒是可以分析一下，為什么“搶椅子大戰(zhàn)”進(jìn)行到現(xiàn)在，最有力的競爭者會是他？

LVMH向來喜歡從集團內(nèi)部、及其所辦的LVMH Prize獲獎?wù)咧刑岚稳诉x，此前的Kim Jones、已故Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh等都屬此列。將Anderson從Loewe調(diào)至Dior，對集團來說成本更低，彼此的信任度和合作感更好。

當(dāng)然，Jonathan Anderson也具備向上挑戰(zhàn)的實力。自2013年被任命為Loewe創(chuàng)意總監(jiān)以來，他用十年時間，將這個原本沒于市場的傳統(tǒng)皮具品牌變革為受年輕人喜愛的文化品牌。最近幾年，當(dāng)其他品牌的設(shè)計風(fēng)格都趨于保守，只有Anderson還在不斷制造有趣，這讓Loewe與眾不同，且始終充滿新鮮感。這或許正是Dior目前所需要的，通過不常規(guī)的設(shè)計刺激消費，以扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的疲軟局面。

Jonathan Anderson創(chuàng)作下的Loewe

根據(jù)財報，從2021年至2023年，Loewe連續(xù)三年營收同比增速在30%以上，2023年收入增長30%至8.11億歐元。如無意外，品牌今年將進(jìn)入十億歐元俱樂部。但若Anderson離開，恐怕會影響這一進(jìn)程。不過對于LVMH來說，選擇年收入近十億的Loewe還是近九十億的Dior，答案顯而易見。

塵埃落定，Chanel迎來第四任掌舵人

盡管Dior換帥消息尚不明朗，但已經(jīng)有人開始期待今年10月的巴黎時裝周，Dior和Chanel兩大奢侈品頂流或?qū)㈦p雙迎來新任創(chuàng)意總監(jiān)的首秀。同樣因業(yè)績放緩、設(shè)計陳舊備受詬病，Chanel在Virginie Viard離任后，迅速找來Bottega Veneta的Matthieu Blazy接任。

這同樣是一個出乎意料的選擇，畢竟，此前該職位風(fēng)頭最勁的繼任者人選是Hedi Slimane。不過相較Slimane的不確定性（他在Celine有過三段非常明顯的風(fēng)格變化期），Matthieu Blazy顯然是更穩(wěn)妥的選擇。

Matthieu Blazy以及他創(chuàng)作下的Bottega Veneta

時年41歲的Matthieu Blazy，其職業(yè)生涯始于在Raf Simons擔(dān)任男裝設(shè)計師，隨后加入Maison Martin Margiela工作多年，負(fù)責(zé)Artisanal系列及女裝成衣秀。他還曾在Phoebe Philo領(lǐng)導(dǎo)下的Celine擔(dān)任高級設(shè)計師，離開后再次與Raf Simons合作，聯(lián)手推出了一系列引發(fā)轟動的Calvin Klein 205W39NYC時裝秀。2020年，Blazy接替Daniel Lee成為Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)，從“幕后”走向幕前，他的才華被更多人看到。

他在Bottega Veneta的三年多時間里，品牌的業(yè)績持續(xù)上升。根據(jù)開云集團2024年第三季度財報，在Gucci、Saint Laurent收入大幅下滑之際，BV卻逆勢上揚，收入增長了5%，達(dá)到97億歐元，成為開云集團旗下表現(xiàn)最佳的品牌。

Blazy買下A$AP Rocky、

Kendall Jenner身穿Bottega Veneta

的街拍版權(quán)，制作成廣告宣傳片

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，Chanel之所以選擇Matthieu Blazy，他在Maison Martin Margiela工作期間的高級定制制作經(jīng)驗幫了大忙。此外，曾供職于多家公司的Blazy，在團隊協(xié)作、溝通交流方面也值得贊賞。

Matthieu Blazy領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)作下的Maison Margiela

2014年7月，Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)任命下達(dá)后，時尚評論家Suzy Menkes透露了Matthieu Blazy曾是Maison Martin Margiela幕后掌舵人的身份。

當(dāng)然也有人質(zhì)疑，Matthieu Blazy在掌舵Bottega Veneta之前，從來沒有領(lǐng)導(dǎo)大型時裝屋的經(jīng)驗。而Chanel作為年入近200億美元的巨型時裝屋，其體量非BV可比擬。

毫無疑問，任命Matthieu Blazy為繼創(chuàng)始人Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld、Virginie Viard之后的第四任創(chuàng)意總監(jiān)，對Chanel來說同樣是一場豪賭。但就目前看來，大家對Blazy將為Chanel帶來什么新驚喜，都充滿了期待。

不止這些頂奢品牌，近期品牌換帥的報道層出不窮。Glenn Martens接任John Galliano入職Maison Margiela，原Carven創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter接棒Bottega Veneta ，Sarah Burton成為Givenchy創(chuàng)意總監(jiān)，Haider Ackermann加入Tom Ford……摩根士丹利的一份報告指出，創(chuàng)意總監(jiān)的平均任期已從2010年的9.2年縮短至2023年的4.5年。

洗牌的加速，暴露出奢侈品行業(yè)的現(xiàn)狀：經(jīng)濟動蕩引發(fā)了奢侈品消費疲軟，蛋糕變小了，如何在愈發(fā)激烈的市場競爭中分到一口？這無疑對創(chuàng)意總監(jiān)提出更高的要求：制造一些新的東西，而不是常規(guī)、重復(fù)的設(shè)計。

挪威漁民會在沙丁魚運輸中投入鯰魚，以刺激沙丁魚群游動而避免其缺氧死去，這就是“鯰魚效應(yīng)”。同樣的，在不再具有新鮮感的設(shè)計團隊中引入新創(chuàng)意總監(jiān)，或許也能帶來新的契機。

至于誰能率先破局？或許要等到本輪時尚洗牌塵埃落定，才能知曉。

撰文：Yui

編輯：周楊

排版：姜錫妍