你吃過比佛跳墻還好吃的早餐嗎？

閩江之畔，福州枕山面海，以千年光陰釀就醇厚的歷史底蘊。

早在漢代，福州便已成為東南都會，冶山腳下的越王臺，見證著無諸立國的輝煌；

唐代時，它化身 “海濱鄒魯”，詩僧皎然筆下 “福州南去無多地，卻恨山多不睹臺”，道出對這座城的眷戀。

三坊七巷里，青磚黛瓦間，嚴復、冰心等名人在此成長，

他們的思想與文字，至今仍在街巷中流淌。

福州的文化，是舌尖上的煙火，也是指尖的巧思。

肉燕的彈牙、佛跳墻的醇厚，將山海珍饈凝聚成味覺記憶；

脫胎漆器的流光溢彩、壽山石雕的栩栩如生，彰顯著匠人代代傳承的匠心。

每年拗九節，一碗碗香甜的拗九粥，承載著子女對長輩的孝心；

元宵游燈時，花燈如星河傾瀉，映照出闔家團圓的幸福。

這座城在時光中沉淀，又在歲月里新生。

古榕樹的氣根依舊垂落，輕撫過現代都市的繁華；

閩劇的唱腔仍在飄蕩，與街頭的歡聲笑語交織。

福州，始終以包容而從容的姿態，續寫著屬于自己的浪漫篇章。

福州線面

是刻進老福州人DNA里的早餐魂，細如發絲的面條能穿過針眼，卻韌到拉長六米不斷。

這手藝從南宋傳到現在，2025年還被列為省級非遺，

手工拉面要經12道工序，曬面得挑東南風的晴天，麥香里混著柴火灶的焦糖味，林則徐當年都夸過。

線面最絕的是“無限繁殖”技能，泡進滾水瞬間膨脹，

福州人煮面必放十倍水，不然分分鐘溢出碗沿。

本地人吃線面像打仗，筷子卷成團往嘴里塞，晚了半拍就變成面糊糊。

高湯是靈魂，鴨湯雞湯豬骨湯隨便泡，撒把蔥花淋勺老酒，

吸溜一口又滑又彈，牙齒根本沾不上，老人小孩都能嗦得飛起。

外地人來福州別慫，線面挑戰賽早成網紅項目。

本地人教路：先嗦面后喝湯，配個溏心蛋，吃完把空碗倒扣，保準你懂什么叫“福州胃”。

現在閩侯還有老師傅堅持古法，想嘗正宗味得趕早，去晚了連面湯渣都不剩。

鼎邊糊

福州人清晨的魂兒，全在那一鍋鼎邊糊里打轉。

這碗用米漿沿鐵鍋澆出的薄片，滾著蝦米、蜆子、香菇熬的鮮湯，

看似樸素，實則藏著四百年的煙火氣。

相傳戚繼光抗倭時，百姓犒勞將士誤打誤撞創出這吃法，

如今成了福州人“做夏”的儀式感，

立夏時節家家互贈，米漿片在熱湯里一涮就熟，像極了鄰里間的熱乎勁。

老福州吃鼎邊糊有講究：

湯要清亮，米漿片得薄如蟬翼，太厚是手藝生，太薄又顯小氣。

最妙的是現做現吃，鐵鍋燒得滾燙，米漿淋上去“滋啦”一聲，鏟子一刮，雪白薄片卷著海鮮香跌進湯里。

配根油條或蠣餅，吸溜一口，米香裹著鮮甜在嘴里化開，原料簡單，魅力難擋。

現在街頭攤子仍用煤爐吊湯，柴火氣混著米香，勾得人天不亮就蹲在路邊等頭鍋。

海外游子聽見“鼎邊糊”三字，喉嚨先自作主張地癢起來——這味道早不是小吃，是刻進基因的鄉愁。

福州魚丸

這顆白胖子能追溯到秦朝，傳說御廚為秦始皇創制的無刺魚食，

到了民國，福州永和魚丸店創始人劉必松從臺灣帶回手藝，

用鯊魚肉混地瓜粉捶打上勁，包進七分瘦三分肥的肉餡，

在三坊七巷支起第一口魚丸鍋。

如今福州年銷30億粒魚丸，連江漁民能把500斤的巨型魚丸捶出Q彈晶亮。

本地人吃魚丸講究“三重口感”，

外皮要帶魚肉顆粒感，咬開時肉汁呲溜迸進高湯，最后嚼到馬蹄丁的脆爽。

魚丸用鰻魚肉打漿，皮子能彈到牙床打架；

湯頭則用鯽魚熬足四小時，鮮得掉眉毛。

外地游客，看老師傅虎口擠丸，雪白丸子在沸水中沉浮，配上一碗蝦油，這口山海交響曲才算真正到過福州。

福州肉燕

是道藏了四百多年的非遺絕活，明朝嘉靖年間從浦城傳來的手藝，

用木槌把豬后腿肉捶打成泥，混著地瓜粉搟成薄到透光的燕皮。

這皮子可不是普通餛飩皮，煮熟后晶瑩得能看見內餡，咬下去"咔嚓"響，像在嚼脆生生的魚翅，卻帶著豬肉的醇香。

老福州人管它叫"太平燕"，婚喪嫁娶的宴席上要是缺了這碗，就跟過年沒貼春聯似的。

燕皮里裹的餡料藏著小心機，

剁碎的馬蹄丁混在肉泥里，咬破薄皮時迸出清甜汁水，正好解了葷腥。

現在連肉燕面都玩出花了，燕皮切成面條煮，

湯頭能稠得掛勺，撒把蔥花淋勺辣油，嗦面時連湯帶水喝個精光。

想嘗鮮的記住口訣：水開下鍋煮三分鐘，撈出來先別急著拌料，

對著光舉起來看看，透光的才是正宗手打燕皮。

芋粿三角糕

福州人早餐江湖的C位，非芋粿三角糕莫屬。

這枚金黃三角炸物藏著福清人祖傳的智慧，

用本地檳榔芋和米漿做底，芋頭得選淀粉足的，蒸熟搗泥后混著蝦米香菇肉末，

趁熱捏成三角下油鍋。

老福州人說這形狀有講究，三面穩當寓意家宅平安，更關鍵的是炸的時候不粘連，拿在手里吃也不燙油。

剛出鍋的三角糕最是勾魂，外皮炸得酥脆帶焦香，咬開卻是綿密軟糯的芋泥餡，混著五香粉的咸香在嘴里化開。

本地人吃法野，直接上手掰著吃，先啃酥角再嗦內餡，配碗鼎邊糊就是完美早晨。

現在老攤子難找，老師傅們邊炸邊嘆氣：機器壓的哪有手捏的香？

要我說，想嘗這口傳承百年的老味道，真得趕早去巷口排隊，晚了連渣都不剩。

馬耳

福州人早餐江湖的隱形王者“馬耳”，是清末油條匠人搞出來的魔改甜品。

這貨長得像卷邊的馬耳朵，其實是糯米粉混面粉搟成薄片，

夾著白糖芝麻餡扭成麻花辮，下油鍋炸到金黃酥脆。

面團要手工搓洗半小時，發酵八小時，

炸出來的糖餡是半流動的巖漿狀態，咬開脆殼能拉絲。

現在福州街頭改良版用全糯米做，嚼勁更足，5塊錢能買仨，配著豆花吃是本地人默認的早餐公式。

別看它長得像油條，甜度拿捏得剛好，酥皮咔嚓響，內芯軟糯帶點韌，回軟后像海綿蛋糕，難怪能火過百年。

肉松稀飯

福州人早餐桌上永恒的C位，必屬肉松稀飯這對黃金搭檔。

老福州人早起“恰飯”，一勺金黃酥脆的肉松蓋在熱乎白粥上，

肉香混著米香直往鼻尖鉆，這滋味用福州話講就是“丫霸”！

肉松得是豬后腿精肉做的，剔筋去脂后煮到酥爛，

再拿木槌捶打成絲，配著冰糖、紅糟炒出焦糖色，咬下去“咔嚓”響，油潤卻不膩人。

稀飯要熬得綿密，米粒開花帶點黏糊勁兒，和肉松碎一拌，咸甜交織的口感像在舌尖跳探戈。

老字號肉松鋪，每天天不亮就飄出焦香，街坊們循著味兒來買剛出鍋的肉松。

現在吃法更野了，肉松拌皮蛋豆腐、裹飯團、夾吐司，怎么搭都饞人。

自己在家做也簡單，豬后腿肉焯水加醬油白糖燉爛，撕成細絲炒到蓬松，往粥上一撒，保管全家搶著添第二碗！

福州粉干

這口從南宋嘉定年間就飄香的古早味。

用山泉水和晚稻米，搗騰出十三道手工絕活，

淘米要像撫摸嬰兒般輕柔，磨漿得磨出絲綢的順滑感，壓漿全靠老師傅的手勁拿捏分寸。

煮好的粉干白得透亮，根根分明像銀絲，咬下去“咯吱”一聲，

米香炸開在舌尖，久煮不爛的韌性。

醬鴨撈化老鋪，粉干浸在鴨湯里吸飽了鮮味，配上鹵羅漢肉和青紅酒，嗦一口渾身舒坦。

更絕的是糟菜炒粉干，豬油裹著糟香鉆進粉條縫隙，火候到位時鍋氣翻騰，

連掉在灶臺上的碎渣都被老饕撿得干凈。

這碗粉干啊，從鄭和下西洋的船艙飄到南洋僑胞的餐桌，八百年了，還是那個讓福州人魂牽夢繞的米香。

花生湯

福州人早起的魂兒，全在花生湯里。

這碗從明代傳下來的“狀元湯”，當年窮秀才林福邊讀書邊給老娘煮湯，

愣是靠掌心搓花生去紅衣、文火慢煨出乳白湯色，硬是考中了榜首，連湯帶故事一起封神。

現在老藥洲街的沒牙伯，1937年開到現在，花生湯熬得連牙口不好的阿公都能嗦溜進肚，

熱乎的濃稠掛勺，冰鎮的爽到天靈蓋，配著芋泥和藕糕，甜得人直瞇眼。

正宗做法得用高壓鍋把花生懟到酥爛，

撒把砂糖吊鮮味，老福州人還愛往里甩蛋花，滾燙的湯沖出嫩黃蛋絮，滑溜得像給舌頭做SPA。

花生粒粒分明卻一抿就化，配著海蠣餅吃，咸甜在嘴里打擂臺。

要我說，這湯就是福州人的“快樂水”，夏天冰鎮解暑，冬天熱飲暖胃。

福州撈化

這碗看似簡單的米粉湯，實則藏著千年煙火氣。

它本是莆田興化米粉的“遠嫁”產物，因細如發絲、一撈即熟得名，福州人親切喚作“撈化”。

老湯頭是靈魂——豬骨、牛骨或海鮮熬足三小時，清湯鮮得掉眉毛，豬血化則濃如琥珀，

撒把蝦油、蒜頭醬，再挑幾樣現撈的羅漢肉、花蛤、鴨胗，嗦一口粉，

喝一口湯，渾身舒坦得能哼出閩劇小調。

福州人吃撈化講究“鮮”字當頭。

冰柜里碼著二三十種配料，從豬肝到魷魚須，從蟶子到鴨血，全憑喜好搭配。

老饕會教你：“湯清選清湯，味重選豬血化，再滴兩滴蝦油！”

湯頭被陳赫夸過鮮，后街撈化的蒜頭醬香得人想偷師，

而土伯撈化那口百年高湯，喝一口像穿越回晚清的福州巷弄。

做法也簡單：

米粉沸水焯十秒，高湯澆頭，配料鋪滿，最后淋一勺靈魂蝦油。

看似家常，卻藏著福州人的生活哲學——海納百川，啥都能往里撈。

外地朋友來，記得說句“恰北北”（福州話“來一碗”），保準老板多給你抓把料！

依妹依弟啊，莫急莫趕！

食晝（吃午飯）未？

來碗線面鼎邊糊，魚丸肉燕湯底兜（倒）！

巷口依伯鼎邊糊“滋啦”一響，蝦油香鉆進鼻孔，

熱湯滑過喉嚨管——丫霸！（太棒了）

這就是福州的“味”，暖烘烘，稠黏黏，刻在骨頭上！

來恰（吃）一碗伐？鍋邊糊替你滾燙燙煮落去（煮下去）咯！