遼寧的冬日，鐵鍋底下柴火噼啪作響，鍋蓋縫里鉆出一縷縷白氣，帶著榛蘑特有的山野香氣。這香氣是有形狀的，像一條蜿蜒的小路，從長白山的松林里鉆出來，穿過結(jié)霜的玉米地，最后鉆進農(nóng)家院的磚瓦房里。小雞燉蘑菇在鍋里咕嘟著，湯汁漸漸收濃，榛蘑的傘褶吸飽了雞湯的精華，變得豐腴起來，而雞肉則染上了蘑菇的野性，在滾燙的湯汁里愈發(fā)鮮嫩。

我總記得外祖母那雙布滿老繭的手。她掀開鍋蓋的姿勢像個將軍揭開戰(zhàn)利品，蒸汽騰起時她瞇縫著眼睛，用筷子尖戳戳雞肉，判斷火候。鐵鍋是黑褐色的，經(jīng)年累月的燉煮讓鍋壁結(jié)了一層油亮的膜，這層膜里藏著無數(shù)頓飯菜的記憶。外祖母說，沒有這口老鍋，就燉不出地道的滋味。鍋底的湯汁冒著細密的氣泡，榛蘑在湯里沉浮，像一群穿著褐色裙裾的舞者。

鍋包肉要炸兩遍，這是規(guī)矩。第一遍炸定型，肉片在熱油里蜷縮又舒展，裹著的淀粉糊形成一層金黃的殼。撈出來晾著，肉片內(nèi)部還在繼續(xù)熟成。第二遍炸上色，油溫要更高，十秒鐘的功夫，橘紅色的光澤就爬滿了每一寸表面。外祖父總在這時候湊近油鍋，鼻翼翕動，像個老道的煉金術(shù)士觀察火候。出鍋的鍋包肉得立刻澆汁，酸甜的芡汁遇到滾燙的脆殼，發(fā)出"嗤啦"一聲響，這聲響是鍋包肉的靈魂。

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鐵鍋還在，柴火灶還在，只是掌勺的人漸漸忘了，榛蘑要提前泡發(fā)三小時，雞湯得撇兩次浮沫。那些藏在食物里的耐心與虔誠，正和屯子里的老房子一樣，在速食時代的狂風(fēng)里搖搖欲墜。偶爾回去，看見外祖母用搪瓷盆泡蘑菇的背影，恍然明白，所謂鄉(xiāng)愁，不過是記憶里那一口鐵鍋的溫度。