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你吃過(guò)比佛跳墻還好吃的早餐嗎?

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你吃過(guò)比佛跳墻還好吃的早餐嗎?


閩江之畔,福州枕山面海,以千年光陰釀就醇厚的歷史底蘊(yùn)。

早在漢代福州便已成為東南都會(huì),冶山腳下的越王臺(tái),見證著無(wú)諸立國(guó)的輝煌

唐代時(shí),它化身 “海濱鄒魯”,詩(shī)僧皎然筆下 “福州南去無(wú)多地,卻恨山多不睹臺(tái)”,道出對(duì)這座城的眷戀。

三坊七巷里,青磚黛瓦間,嚴(yán)復(fù)、冰心等名人在此成長(zhǎng),

他們的思想與文字,至今仍在街巷中流淌。


福州的文化,是舌尖上的煙火,也是指尖的巧思。

肉燕的彈牙、佛跳墻的醇厚,將山海珍饈凝聚成味覺記憶;

脫胎漆器的流光溢彩、壽山石雕的栩栩如生,彰顯著匠人代代傳承的匠心。

每年拗九節(jié)一碗碗香甜的拗九粥,承載著子女對(duì)長(zhǎng)輩的孝心;

元宵游燈時(shí),花燈如星河傾瀉,映照出闔家團(tuán)圓的幸福。


這座城在時(shí)光中沉淀,又在歲月里新生。

古榕樹的氣根依舊垂落,輕撫過(guò)現(xiàn)代都市的繁華;

閩劇的唱腔仍在飄蕩,與街頭的歡聲笑語(yǔ)交織。

福州,始終以包容而從容的姿態(tài),續(xù)寫著屬于自己的浪漫篇章。


福州線面

是刻進(jìn)老福州人DNA里的早餐魂,細(xì)如發(fā)絲的面條能穿過(guò)針眼,卻韌到拉長(zhǎng)六米不斷。

手藝從南宋傳到現(xiàn)在,2025年還被列為省級(jí)非遺,

手工拉面要經(jīng)12道工序,曬面得挑東南風(fēng)的晴天,麥香里混著柴火灶的焦糖味,林則徐當(dāng)年都夸過(guò)。

線面最絕的是“無(wú)限繁殖”技能,泡進(jìn)滾水瞬間膨脹,

福州人煮面必放十倍水,不然分分鐘溢出碗沿。

本地人吃線面像打仗,筷子卷成團(tuán)往嘴里塞,晚了半拍就變成面糊糊。

高湯是靈魂,鴨湯雞湯豬骨湯隨便泡,撒把蔥花淋勺老酒,

吸溜一口又滑又彈,牙齒根本沾不上,老人小孩都能嗦得飛起。

外地人來(lái)福州別慫,線面挑戰(zhàn)賽早成網(wǎng)紅項(xiàng)目。

本地人教路:先嗦面后喝湯,配個(gè)溏心蛋,吃完把空碗倒扣,保準(zhǔn)你懂什么叫“福州胃”

現(xiàn)在閩侯還有老師傅堅(jiān)持古法,想嘗正宗味得趕早,去晚了連面湯渣都不剩。


鼎邊糊

福州人清晨的魂兒,全在那一鍋鼎邊糊里打轉(zhuǎn)。

這碗用米漿沿鐵鍋澆出的薄片,滾著蝦米、蜆子、香菇熬的鮮湯,

看似樸素,實(shí)則藏著四百年的煙火氣。

相傳戚繼光抗倭?xí)r,百姓犒勞將士誤打誤撞創(chuàng)出這吃法,

如今成了福州人“做夏”的儀式感,

立夏時(shí)節(jié)家家互贈(zèng),米漿片在熱湯里一涮就熟,像極了鄰里間的熱乎勁。

老福州吃鼎邊糊有講究

湯要清亮,米漿片得薄如蟬翼,太厚是手藝生,太薄又顯小氣。

最妙的是現(xiàn)做現(xiàn)吃,鐵鍋燒得滾燙,米漿淋上去“滋啦”一聲,鏟子一刮,雪白薄片卷著海鮮香跌進(jìn)湯里。

配根油條或蠣餅,吸溜一口,米香裹著鮮甜在嘴里化開,原料簡(jiǎn)單,魅力難擋。

現(xiàn)在街頭攤子仍用煤爐吊湯,柴火氣混著米香,勾得人天不亮就蹲在路邊等頭鍋。

海外游子聽見“鼎邊糊”三字,喉嚨先自作主張地癢起來(lái)——這味道早不是小吃,是刻進(jìn)基因的鄉(xiāng)愁。


福州魚丸

這顆白胖子能追溯到秦朝,傳說(shuō)御廚為秦始皇創(chuàng)制的無(wú)刺魚食,

到了民國(guó),福州永和魚丸店創(chuàng)始人劉必松從臺(tái)灣帶回手藝,

用鯊魚肉混地瓜粉捶打上勁,包進(jìn)七分瘦三分肥的肉餡,

在三坊七巷支起第一口魚丸鍋。

如今福州年銷30億粒魚丸,連江漁民能把500斤的巨型魚丸捶出Q彈晶亮。

本地人吃魚丸講究“三重口感”

外皮要帶魚肉顆粒感,咬開時(shí)肉汁呲溜迸進(jìn)高湯,最后嚼到馬蹄丁的脆爽。

魚丸用鰻魚肉打漿,皮子能彈到牙床打架;

湯頭則用鯽魚熬足四小時(shí),鮮得掉眉毛。

外地游客,看老師傅虎口擠丸,雪白丸子在沸水中沉浮,配上一碗蝦油,這口山海交響曲才算真正到過(guò)福州。


福州肉燕

是道藏了四百多年的非遺絕活,明朝嘉靖年間從浦城傳來(lái)的手藝,

用木槌把豬后腿肉捶打成泥,混著地瓜粉搟成薄到透光的燕皮。

這皮子可不是普通餛飩皮,煮熟后晶瑩得能看見內(nèi)餡,咬下去"咔嚓"響,像在嚼脆生生的魚翅,卻帶著豬肉的醇香。

老福州人管它叫"太平燕",婚喪嫁娶的宴席上要是缺了這碗,就跟過(guò)年沒(méi)貼春聯(lián)似的。

燕皮里裹的餡料藏著小心機(jī),

剁碎的馬蹄丁混在肉泥里,咬破薄皮時(shí)迸出清甜汁水,正好解了葷腥。

現(xiàn)在連肉燕面都玩出花了,燕皮切成面條煮,

湯頭能稠得掛勺,撒把蔥花淋勺辣油,嗦面時(shí)連湯帶水喝個(gè)精光。

想嘗鮮的記住口訣:水開下鍋煮三分鐘,撈出來(lái)先別急著拌料,

對(duì)著光舉起來(lái)看看,透光的才是正宗手打燕皮。


芋粿三角糕

福州人早餐江湖的C位,非芋粿三角糕莫屬

這枚金黃三角炸物藏著福清人祖?zhèn)鞯闹腔郏?/p>

用本地檳榔芋和米漿做底,芋頭得選淀粉足的,蒸熟搗泥后混著蝦米香菇肉末,

趁熱捏成三角下油鍋。

老福州人說(shuō)這形狀有講究,三面穩(wěn)當(dāng)寓意家宅平安,更關(guān)鍵的是炸的時(shí)候不粘連,拿在手里吃也不燙油。

剛出鍋的三角糕最是勾魂,外皮炸得酥脆帶焦香,咬開卻是綿密軟糯的芋泥餡,混著五香粉的咸香在嘴里化開。

本地人吃法野,直接上手掰著吃,先啃酥角再嗦內(nèi)餡,配碗鼎邊糊就是完美早晨。

現(xiàn)在老攤子難找,老師傅們邊炸邊嘆氣:機(jī)器壓的哪有手捏的香?

要我說(shuō),想嘗這口傳承百年的老味道,真得趕早去巷口排隊(duì),晚了連渣都不剩。


馬耳

福州人早餐江湖的隱形王者“馬耳”,是清末油條匠人搞出來(lái)的魔改甜品

這貨長(zhǎng)得像卷邊的馬耳朵,其實(shí)是糯米粉混面粉搟成薄片,

夾著白糖芝麻餡扭成麻花辮,下油鍋炸到金黃酥脆。

面團(tuán)要手工搓洗半小時(shí),發(fā)酵八小時(shí),

炸出來(lái)的糖餡是半流動(dòng)的巖漿狀態(tài),咬開脆殼能拉絲

現(xiàn)在福州街頭改良版用全糯米做,嚼勁更足,5塊錢能買仨,配著豆花吃是本地人默認(rèn)的早餐公式。

別看它長(zhǎng)得像油條,甜度拿捏得剛好,酥皮咔嚓響,內(nèi)芯軟糯帶點(diǎn)韌,回軟后像海綿蛋糕,難怪能火過(guò)百年。


肉松稀飯

福州人早餐桌上永恒的C位,必屬肉松稀飯這對(duì)黃金搭檔。

老福州人早起“恰飯”,一勺金黃酥脆的肉松蓋在熱乎白粥上,

肉香混著米香直往鼻尖鉆,這滋味用福州話講就是“丫霸”!

肉松得是豬后腿精肉做的,剔筋去脂后煮到酥爛,

再拿木槌捶打成絲,配著冰糖、紅糟炒出焦糖色,咬下去“咔嚓”響,油潤(rùn)卻不膩人。

稀飯要熬得綿密,米粒開花帶點(diǎn)黏糊勁兒,和肉松碎一拌,咸甜交織的口感像在舌尖跳探戈。

老字號(hào)肉松鋪,每天天不亮就飄出焦香,街坊們循著味兒來(lái)買剛出鍋的肉松。

現(xiàn)在吃法更野了,肉松拌皮蛋豆腐、裹飯團(tuán)、夾吐司,怎么搭都饞人

自己在家做也簡(jiǎn)單,豬后腿肉焯水加醬油白糖燉爛,撕成細(xì)絲炒到蓬松,往粥上一撒,保管全家搶著添第二碗!


福州粉干

這口從南宋嘉定年間就飄香的古早味

用山泉水和晚稻米,搗騰出十三道手工絕活,

淘米要像撫摸嬰兒般輕柔,磨漿得磨出絲綢的順滑感,壓漿全靠老師傅的手勁拿捏分寸。

煮好的粉干白得透亮,根根分明像銀絲,咬下去“咯吱”一聲,

米香炸開在舌尖,久煮不爛的韌性。

醬鴨撈化老鋪,粉干浸在鴨湯里吸飽了鮮味,配上鹵羅漢肉和青紅酒,嗦一口渾身舒坦

更絕的是糟菜炒粉干豬油裹著糟香鉆進(jìn)粉條縫隙,火候到位時(shí)鍋氣翻騰,

連掉在灶臺(tái)上的碎渣都被老饕撿得干凈。

這碗粉干啊,從鄭和下西洋的船艙飄到南洋僑胞的餐桌,八百年了,還是那個(gè)讓福州人魂?duì)繅?mèng)繞的米香。


花生湯

福州人早起的魂兒,全在花生湯里。

這碗從明代傳下來(lái)的“狀元湯”,當(dāng)年窮秀才林福邊讀書邊給老娘煮湯,

愣是靠掌心搓花生去紅衣、文火慢煨出乳白湯色,硬是考中了榜首,連湯帶故事一起封神。

現(xiàn)在老藥洲街的沒(méi)牙伯,1937年開到現(xiàn)在,花生湯熬得連牙口不好的阿公都能嗦溜進(jìn)肚,

熱乎的濃稠掛勺,冰鎮(zhèn)的爽到天靈蓋,配著芋泥和藕糕,甜得人直瞇眼。

正宗做法得用高壓鍋把花生懟到酥爛,

撒把砂糖吊鮮味,老福州人還愛往里甩蛋花,滾燙的湯沖出嫩黃蛋絮,滑溜得像給舌頭做SPA。

花生粒粒分明卻一抿就化,配著海蠣餅吃,咸甜在嘴里打擂臺(tái)

要我說(shuō),這湯就是福州人的“快樂(lè)水”,夏天冰鎮(zhèn)解暑,冬天熱飲暖胃


福州撈化

這碗看似簡(jiǎn)單的米粉湯,實(shí)則藏著千年煙火氣。

它本是莆田興化米粉的“遠(yuǎn)嫁”產(chǎn)物,因細(xì)如發(fā)絲、一撈即熟得名,福州人親切喚作“撈化”

老湯頭是靈魂——豬骨、牛骨或海鮮熬足三小時(shí),清湯鮮得掉眉毛,豬血化則濃如琥珀

撒把蝦油、蒜頭醬,再挑幾樣現(xiàn)撈的羅漢肉、花蛤、鴨胗,嗦一口粉,

喝一口湯,渾身舒坦得能哼出閩劇小調(diào)。

福州人吃撈化講究“鮮”字當(dāng)頭。

冰柜里碼著二三十種配料,從豬肝到魷魚須,從蟶子到鴨血,全憑喜好搭配。

老饕會(huì)教你:“湯清選清湯,味重選豬血化,再滴兩滴蝦油!”

湯頭被陳赫夸過(guò)鮮,后街撈化的蒜頭醬香得人想偷師,

而土伯撈化那口百年高湯,喝一口像穿越回晚清的福州巷弄。

做法也簡(jiǎn)單:

米粉沸水焯十秒,高湯澆頭,配料鋪滿,最后淋一勺靈魂蝦油。

看似家常,卻藏著福州人的生活哲學(xué)——海納百川,啥都能往里撈。

外地朋友來(lái),記得說(shuō)句“恰北北”(福州話“來(lái)一碗”),保準(zhǔn)老板多給你抓把料!


依妹依弟啊,莫急莫趕!

食晝(吃午飯)未?

來(lái)碗線面鼎邊糊,魚丸肉燕湯底兜(倒)!

巷口依伯鼎邊糊“滋啦”一響,蝦油香鉆進(jìn)鼻孔,

熱湯滑過(guò)喉嚨管——丫霸!(太棒了)

這就是福州的“味”,暖烘烘,稠黏黏,刻在骨頭上!

來(lái)恰(吃)一碗伐?鍋邊糊替你滾燙燙煮落去(煮下去)咯!

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